Brico - De praktische raadgevingen van Roger

Loftproject: Kurk plaatsen en gastentoilet installeren

f		Het werk gaat onverminderd verder in de loft. Nu de bovenverdieping in verschillende ruimtes – een badkamer, twee slaapkamers en een gastentoilet – is opgedeeld gaan we de scheidingswanden afwerken met kurk: een geschenk van de Zuid-Europese natuur met een waaier van voordelen, ook voor de vloer. Je ziet ook hoe we stap voor stap de wastafel en het toilet met inbouwmodule installeren in het gastentoilet. Waterbestendig, geluiddempend, warmte-isolerend, veerkrachtig, vederlicht ... Als je het lijstje positieve eigenschappen van kurk overloopt zou je zweren dat het een hoogtechnologische kunststof is. Maar toch groeit het gewoon aan een boom. Als de kurkeik 25 jaar oud is, heeft die genoeg schors ontwikkeld om geoogst te worden. De kurken schors wordt eenvoudig van de stam gewrikt, zonder dat men de boom daardoor beschadigt. Na korte tijd groeit de schors al terug aan en in zeven jaar tijd is die alweer dik genoeg om geoogst te worden. Na een verwerkingsproces waarbij de schors onder meer gekookt, gemalen en geperst wordt, verkrijgt men vormvaste kurkplaten. Bij de productie kunnen de fabrikanten de kurktegels tal van structuren meegeven en ook in de meest uiteenlopende kleuren afwerken. Zo vind je in dit assortiment zeker je gading.

Wandtegels

1. Voor je wandtegels op de muur kunt plaatsen moet de muur mooi effen zijn. In het tweede deel van het loftproject hadden we in deze ruimte al gipskartonplaten geplaatst en de naden mooi opgevuld. Deze wand is dus in orde. Om de lijm voor de kurktegels goed te laten hechten, behandel je de oppervlakken eerst met een primer. Deze breng je aan met een verfroller en voor de hoeken gebruik je een kwast. Zo vermijd je dat de ondergrond de lijm helemaal opzuigt.

2. Als de primer droog is, kun je de lijm aanbrengen. Kurk wordt gelijmd met contactlijm. In dit geval kiezen we voor een watergedragen contactlijm. Zo heb je geen last van hinderlijke solventdampen. De lijm breng je net als de primer aan met een kwast voor de hoeken en randen,

3. en met een verfroller voor de grote vlakken. Welke contactlijm je ook gebruikt, hij moet altijd op de beide delen aangebracht worden. Deze tegels zijn echter al industrieel voorgelijmd, ze kunnen dus onmiddellijk geplaatst worden.

4. Wacht met de tegels te plaatsen tot de lijm volledig droog is. Dat kun je gemakkelijk zien, want deze melkachtige lijm droogt transparant op. Terwijl de lijm droogt, kun je al uitmeten waar je met de eerste rij moet beginnen. De eerste tegel is de basis van heel de wand. Zeker omdat kurktegels stotend (zonder voeg) worden geplaatst en er dus geen correcties mogelijk zijn. Neem dus de tijd om nauwkeurig de positie van die eerste tegel uit te tekenen. Hou er daarbij rekening mee dat je zowel boven- en onderaan als links en rechts, het overschot verdeelt. Zo vermijd je op het einde een smal reepje te moeten plaatsen. Een laserwaterpas is hierbij een grote hulp. Na wat rekenwerk weten we dat we in dit geval zowat 20 cm van de kant en 10 cm van de bovenkant beginnen.

5. Zoals de naam het al verraadt, kleeft contactlijm zodra de twee ingelijmde delen met elkaar in contact komen. De tegel moet dus meteen juist op de muur geplaatst worden. Hiervoor ga je als volgt te werk: breng een hoek met je ene hand in positie, terwijl je de rest van de tegel van de wand afhoudt met je andere hand. Eens de hoek juist kleeft, druk je geleidelijk de rand langs de markeringslijn. Daarna wrijf je de rest van de tegel vlak tegen de wand.

6. De volgende tegel moet nu perfect aansluiten tegen de eerste. Hiervoor hou je de tegel licht gebogen zodat je de stotende rand mooi parallel aan de muur kunt houden, zonder dat de rest van de tegel al kleeft. Als je het te kleven stuk niet parallel maar gewoon schuin ten opzichte van de muur houdt, resulteert dit in een open voeg wanneer je de tegel aanwrijft.

7. Nu ben je goed vertrokken voor de rest van de rij. Om de maten van de te snijden tegels aan de randen nauwkeurig af te tekenen, hou je de tegel voor de muur en draai je hem 180° zodat de bovenste rand beneden zit. Teken dan de hoogte van de linkerkant rechts af en de rechterkant links. Met deze manier van omgekeerd aftekenen, zorg je ervoor dat de perfecte fabrieksrand en niet de zelfgesneden rand aan de vorige tegels grenst.

8. De tegel kun je nu met een cuttermes langs een metalen lat afsnijden.

9. Na elke rij klop je het hele kurkoppervlak nog eens aan. Dat garandeert een perfecte hechting van de contactlijm. Gebruik hiervoor een grote houten hamer waarvan je het slagvlak met kurk bekleed hebt.

10. Voor de randen neem je een met kurk bekleed blokje hardhout, waar je met een gewone hamer op klopt.

Tip: Met het stuk kurktegel dat je aan het einde van een rij over hebt, begin je de volgende rij. Zo bekom je een zogenaamd wildverband, waarbij de naden lukraak verspringen. Je kan natuurlijk ook voor een halfsteensverband kiezen. Dan lijn je de naden van de vorige lijn perfect uit met het midden van de tegels van de volgende rij.

11. Kurk moet altijd gevernist worden en om vervuiling van het oppervlak te vermijden, gebeurt dit meteen na de plaatsing. Hier gebruiken we een vernis op waterbasis. Die is aangenaam om mee te werken en is bovendien ook snel droog. Vernis de randen met een borstel en gebruik voor de grote vlakken een verfroller. Als je het oppervlak beschermt met voldoende vernislagen en die behandeling geregeld herhaalt, is je kurk in feite onverslijtbaar.

Vloer egaliseren

1. Verwijder voor het egaliseren eerst alle oneffenheden.

2. Diepere gaten kun je vooraf gemakkelijk opvullen met snelcement.

3. Ontvet daarna de vloer en smeer die in met een primer.

4. Meng het egalisatiemiddel met water tot je een egale, smeuïge massa hebt.

5. Giet het mengsel uit en verdeel het met een spaan zodat het uitvloeien sneller gaat. Zorg ervoor dat alle hoeken mooi zijn opgevuld.

6. Met deze handige roller gaat dat uitvloeien nog sneller.

Vloertegels

7. Vloertegels zijn wat dikker dan wandtegels, maar je plaatst ze wel op dezelfde manier. Voor je daaraan begint, moet je de vloer opschuren en ontstoffen.

8. Lijm de vloer in met een verfroller op een telescopische steel.

9. Meet ook hier uit hoeveel overschot je langs de randen zal hebben en verdeel dit aan beide zijden. Met een smetkoord markeer je de lijn waarlangs je de eerste rij tegels zal leggen. Voor de gesneden tegels ga je op dezelfde manier te werk als bij de wandtegels.

10. Klop ook de vloertegels goed aan.

11. Om het geheel niet te breken kiezen we ook voor plinten in kurk. Op de achterkant breng je een stevige montagekit aan in rillen. Wanneer je ze tegen de muur drukt, blijven de plinten al meteen op hun plaats staan.

12. Voor de afwerking breng je een tweecomponentenvernis aan. Die is slijtvaster dan de vernis die je voor de wanden gebruikt. Het is niet de kurk die afslijt, maar wel de vernislaag. Als je de vloer ten gepasten tijde een onderhoudslaagje vernis geeft, is hij dus nagenoeg onverslijtbaar.

GASTENTOILET MET WASTAFEL EN WC MET INBOUWMODULE

Wastafel installeren

1. In dit toekomstige gastentoilet installeren we eerst een wastafel. De voorzieningen voor toevoer en afvoer zijn hier al aanwezig. Er zitten ook al twee draadstangen klaar in de muur om de wastafel aan op te hangen. Bevestig de wastafel daarop met moeren.

2. Nu kun je de kraan aansluiten. Draai de meegeleverde draadstang in de onderkant van die lavabokraan vast en sluit daar alvast ook de flexibele leiding op aan. Die zorgt straks voor de toevoer van het water. De uitsparing voor de kraan is al in de lavabo voorzien. Zet die daar op zijn plaats om die te kunnen bevestigen. Langs onder schuif je het bijbehorende plaatje en de rubberen dichtingsring over de draadstang en zet je de kraan vast door er de moer op te draaien. Doe dat eerst met de hand en draai die dan verder vast met een steeksleutel tot de kraan stevig op de lavabo bevestigd zit.

3. Midden in de lavabo is ook al een gat voorzien om de afvoerleiding op aan te sluiten. Daarin schroef je langs de boven- en onderkant van de lavabo de 2 onderdelen van de afvoerplug op elkaar vast. Monteer er aan de onderkant alvast ook het aansluitstuk voor de overloop tussen.

4. Dat aansluitstuk voor de overloop is voorzien van een uitgang met schroefdraad. Daar draai je met de klemkoppeling de flexibele overloopleiding op vast, nadat je die eventueel eerst op maat afzaagde met je ijzerzaag. Aan het andere uiteinde bevestig je het eindstuk in die overloopleiding. Dat eindstuk schroef je via het roostertje in het daartoe voorziene gat in de lavaborand vast. Denk eraan om bij elke verbinding de rubberen afdichtingsringen aan te brengen vooraleer de klemkoppelingen aan te draaien voor een waterdichte montage.

5. Uiteindelijk kan je ook de sifon onder je lavabo monteren. De montage is een fluitje van een cent dankzij de schroefkoppelingen.

6. Nu moet nog de toevoerleiding aangesloten worden. Indien op het einde van die leiding die uit de muur komt nog een afsluitdop zat, moet je die eerst vervangen door een stopkraan waarop je de lavabo kunt aansluiten. Draai in dat geval wel eerst de hoofdwaterkraan dicht. Zodra de stopkraan gemonteerd en dichtgedraaid is, mag je de hoofdkraan opnieuw opendraaien. Het ene uiteinde van de flexibele leiding zit al onderaan de kraan vastgedraaid, de andere kant sluit je aan op de stopkraan van de waterleiding.
Nu is je lavabo volledig afgewerkt. Controleer voor alle zekerheid nog eens of alle verbindingen waterdicht zijn.

Hangtoilet plaatsen

1. Meet eerst de afstand tussen de bevestigingsgaten op de wc-pot zelf en check die ook op de inbouwmodule. Door die overeenkomstige gaten van de inbouwmodule steek je dan de draadstangen waarop je eerst al de eindplaatjes en de bevestigingsmoeren draaide. Draai de draadstangen vast met de meegeleverde moeren, maar let erop dat ze vooraan ver genoeg blijven uitsteken om je closetpot straks op te kunnen monteren. Ook bovenaan op de inbouwmodule schuif je de samengelaste draadstangen in de uitsparingen en ook hier draai je de bevestigingsmoeren al aan.

2. Nu kan je de inbouwmodule al eens voorlopig op haar plaats zetten en alvast op de juiste hoogte brengen. Draai daarvoor de verankeringsmoeren van de poten los en pas de hoogte van de module aan zodat je 40 cm meet van de vloer tot de bovenkant van de closetpot. Controleren doe je door alvast eens de pot over de draadstangen te schuiven. Waar er nog geen vloerbekleding ligt, moet je die dikte daar uiteraard wel nog bij rekenen.

3. Check daarna ook of de module perfect waterpas en loodrecht staat.

4. Bovenaan moeten de bevestigingsbeugels tegen het houten kader vastgemaakt worden. Daarom worden hier op die hoogte eerst nog 2 tussenlatten in het wandframe geschroefd.

5. Met 2 stukjes ijzerdraad hou je de inbouwmodule voorlopig op zijn plaats en eens alle bevestigingsmoeren stevig aangespannen zijn, zaag je bovenaan de uitstekende draadstangen tot tegen het frame af. Onderaan laat je die voor wat ze zijn, want daar moet je later nog de closetpot op vastmaken. Nu je er zeker van bent dat de inbouwmodule perfect op de juiste hoogte en zowel horizontaal als verticaal waterpas staat, teken je door elke bevestigingsbeugel af waar je zal moeten boren om die te kunnen verankeren.

6. Maar vooraleer de module te verankeren sluit je er de afvoerpijp op aan. Daarvoor moet je meten vanaf de rest van de afvoerbuis die uit de vloer komt. Eventueel moet je ook rekening houden met een verloopstuk waar je de afvoerbuis zal moeten inpassen. Op basis hiervan zaag je de gebogen afvoerbuis van je hangtoilet met een ijzerzaag op maat af en bevestig je die met de beugel op het frame van de inbouwmodule.

7. Boor dan de nodige gaten voor om de module te kunnen bevestigen en steek er de meegeleverde pluggen in.

8. Zet de module nu definitief op zijn plaats en schuif de afvoerbuis in de mof op de afvoerleiding. Met de meegeleverde schroefbouten zorg je ervoor dat de inbouwmodule van je hangtoilet stevig tegen de wand bevestigd staat. Ook door de poten schroef je het frame in de vloer vast.

9. Nu kan je de watertoevoer aansluiten. Schuif de toevoerbuis daarvoor in het reservoir en sluit die aan op de meegeleverde afsluitkraan, die je op de vlotter vastdraaide. Gebruik teflon om elke schroefverbinding perfect waterdicht te maken. Vooraleer je aan de uitbekleding van je inbouwmodule kan beginnen, moet je alle openingen en aansluitingen beschermen met de meegeleverde accessoires. Bovenaan, op de plaats waar de bedieningsknop komt, schroef je het bakje in piepschuim vast en op de toevoer- en afvoerbuis schuif je de plastic afsluiters. Schuif ook de soepele beschermhulzen over de draadstangen waar je de closetpot moet op monteren. Maak dan een houten kader als structuur voor een valse wand, dat perfect gelijk komt met de voorkant van de inbouwmodule.

10. Eens je je hangtoilet op zijn waterdichtheid getest hebt (daarvoor moet je de closetpot voorlopig monteren, het reservoir vullen en een keer doorspoelen), kan je ineens de wand met gipskartonplaten afwerken. Om de juiste uitsparingen te kunnen maken voor de bedieningsplaat, de afvoer en toevoer en de bevestigingspinnen van de closetpot, staat een uitzaagmodel afgedrukt op de verpakking van je inbouwmodule. Die hoef je enkel op het gipskarton over te tekenen. Voor de bedieningsknop doe je hetzelfde: leg het uitzaagmodel op je werkblad en zaag een uitsparing van dat formaat uit.

11. Maak daarna ook de wc-bril op de closetpot vast.

12. Indien nodig zaag je de bevestigingspinnen op de juiste lengte af en met de op maat afgezaagde toevoer- en afvoermof achteraan op de closetpot bevestigd, schuif je die erover. Draai die er achtereenvolgens met het centreerringetje, het metalen ringetje, de moer en het afdekkapje op vast.

13. Nu rest je enkel nog de bedieningsplaat vast te schroeven op het wc-mechanisme. De schroeven voor elk van de knoppen draai je net zo diep, dat ze nog 22 mm blijven uitsteken. Daarop klik je dan de 2 knoppen vast. Zo is je hangtoilet volledig geïnstalleerd en kan je de toiletruimte volledig verder afwerken met verf, behang, kurk of andere materialen naar keuze.