Van oude lege ruimte tot moderne badkamer


- een slijpmachine
- een boorhamer
- een boormachine
- een waterpas
- silicone
- borstel en rol
- een zachte hamer
- een elektrisch aangedreven tang

Slijp- en kapwerk

Uiteraard teken je eerst uit hoe de badkamer eruit zal zien en waar je welke leidingen moet leggen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan (tekening: klik hier). In de hele ruimte worden holle wanden geplaatst met spaanplaten. Dat maakt het een heel stuk makkelijker om de leidingen te leggen: minder slijp- en kapwerk. Hier en daar is slijpen echter toch nodig. Zorg voor voldoende afschot in de afvorleiding van het bad en de lavabo. Slijp dan een gleuf in de muur en kap de stenen uit. De geslepen gleuven maken het mogelijk precies uit te kappen wat weg moet. Een boorhamer maakt het kapwerk een stuk lichter.

Ondervloer

De muren en de vloer in deze ruimte zijn niet vlak en niet recht. Het is bijna onmogelijk om daar nauwkeurig op verder te werken. Daarom wordt hier alles met spaanplaten uitgewerkt. Voor een badkamer moet je wel vochtbestendige (groene) spaanplaten gebruiken. De vloer ligt hier in zijn geheel wel vlak, maar de naden en onvaste delen zouden problemen geven om er later de kurkvloer op te leggen. Voor een ondervloer gebruik je het best platen met tand en groef. Die sluiten perfect en gelijk aan. Na de plaatsing vul je de gaten en naden op.

Verluchting

Het is altijd interessant als een badkamer aan een buitenmuur komt. Zo kan je gemakkelijk een verluchtingssysteem voorzien. Een gat voor een pvc-buis door de muur maken doe je als volgt: teken de diameter van de buis en boor op die lijn zoveel mogelijk gaten dicht bij elkaar. Daarna kan je de steen erbinnen makkelijk uitkappen. Probeer of de buis erdoor kan en zorg ervoor dat ze lichtjes naar buiten toe afhelt.
Metsel de buis dan aan beide kanten in, of zet ze vast met een vulmiddel dat geschikt is voor buiten. Achteraf kan je er buiten een roostertje overschroeven, binnen plaats je een rooster dat je open en toe kan zetten.

Flexibele buizen

Waterleidingen leggen was vroeger niet zo makkelijk en vooral een tijdrovende bezigheid. Nu gebruik je daar flexibele buizen voor, wat het werk veel vergemakkelijkt en versnelt. Deze leidingen hebben een kunststof binnenlaag, dan een dun laagje metaal en nog een kunststof buitenlaag. Dit geheel is vrij vast, maar kan wel gebogen worden in de richting die je zelf wilt. Rond de buizen zit een isolatielaag.
Flexibele buizen zijn ook energiebesparend: warm water verliest veel minder warmte in deze dunne, overwegend kunststof buizen. Galvanisé- of koperleidingen daarentegen nemen veel warmte uit het water op.

In 4 stappen

A.Knip met de speciale tang de leiding op de gewenste lengte af.
B.Schuif de buis over de pin met de juiste dikte van het kalibreertoestel. Onderaan zitten een paar mesjes die een conische vorm uit de buis frezen als je de leiding een paar keer ronddraait.
C.Schuif de buis over het verbindingsstuk (bocht, doorverbinder, aansluiting voor kraan,...). De conische uitsparing in het buiseinde zorgt voor een waterdichte verbinding.
D.Knijp de verbinding dicht rond de buis met de elektrisch aangedreven tang. Een simpele druk op de knop en de verbinding is oersterk, waterdicht en definitief.

Bad en douche

Hier wordt met het volgende systeem gewerkt: warm en koud water komen toe in de thermostatische kraan. Het gemengde water op de gekozen temperatuur komt aan de kraan erboven die je open en dicht kan zetten. Vanaf daar loopt het naar de tweewegkraan. Met die kraan bepaal je of het water in het bad uitkomt of uit de douche aan de muur stroomt.
De kraan open/dicht en de thermostatische kraan zijn apart. Dat heeft het voordeel dat als je de kraan toezet, je de volgende keer als je de kraan openzet, je weer diezelfde temperatuur dus niet opnieuw regelen, wat bij een mengkraan wel het geval is.

Kranen aansluiten

De kranen hebben schroefkoppelingen, meestal van 1 duim.
Bij het systeem met de flexibele leidingen zijn koppelstukken verkrijgbaar die aan het ene uiteinde schroefdraad hebben om in de kranen te draaien, aan het andere uiteinde zit een klemkoppeling voor de flexibele leidingen.
Doe de teflon rond de schroefdraad en draai de koppelingen in de kraan. Daarna kan je de leidingen erop klemmen. Als alles aangekoppeld is, metsel je het geheel in of bevestig je het kraanwerk tegen de muur en maak je er een wand voor.

MUREN EN STOPCONTACTEN

Elektrische leidingen

Een handig systeem om snel elektrische leidingen te leggen is de rib-o-full kabel: een flexibele buis waar al 3 kabels in voorzien zijn (twee polen en een aarding). Omdat hier een aparte zekeringkast voor de badkamer geplaatst wordt, mogen de stopcontacten en de verlichting op hetzelfde circuit geplaatst worden. Je moet dan wel voor alles kabels van 2,5 mm doorsnede-oppervlak gebruiken, niet alleen voor de stopcontacten, maar ook voor de verlichting. Een inbouwdoos kan je moeilijk inmetselen in een holle houten wand. Bevestig ze daarom op voorhand op een houten plaat, steek de kabels erdoor en plaats de plaat.

Wanden

Wanden vlak maken gaat vrij makkelijk met vochtbestendige spaanplaten of gipskartonplaten. Hier worden groene spaanplaten gebruikt. Plaats houten balken tegen de muur waar je de platen tegen kan schroeven. De balkjes tegen de muur vastmaken gaat het snelst met nagelpluggen: hou de balk tegen de muur en boor in n keer door het hout en in de steen. Duw er een nagelplug in en sla ze vast. Controleer wel eerst of de blak pas staat. Waar nodig steek je er een dun plankje of spien achter. Soms zijn ook hoekijzers interessant om de balkjes te plaatsen. Schroef de platen dan tegen de balkjes en vul de gaten van de verzonken schroeven op.

Stopcontacten

Hier worden stopcontacten voor schroefinbouwdozen geplaatst. Met twee schroefjes zitten ze vast. Het andere systeem zet zich vast met spanklauwen, maar dat gaat niet in een holle wand. Als het plaatje erop geschroefd is, sluit je de kabels aan. De onderdelen van het stopcontact klikken dan gewoon in elkaar.

Bad plaatsen

Dit bubbelbad is bevestigd op een zelfdragende constructie. Daaronder zitten 8 regelbare pootjes, zodat je het bad makkelijk waterpas kan zetten. Draai de pootjes in of uit en zet ze vast door de moeren rond het kader aan te spannen. Zorg dat het bad hoog genoeg staat om afschot in de afvoerleiding te voorzien.

Afvoerbuizen

Voor de afvoer vanaf het bad gebruik je pvc-buizen met een diameter van 40 mm. De koppelingen voor deze buizen moeten niet verlijmd worden: in de tussenstukken zit een rubberring die waterdicht afsluit rond de buis. =een voordeel is dat je de buizen makkelijk kan afkoppelen als er een verstopping zou zijn, als deze stukken niet ingemetseld worden natuurlijk. De sifon voor een bad is met de nodige toebehoren verkrijgbaar. Hier wordt een handig systeem met een kabel gebruikt. Daarmee kan je de stop in of uit trekken door aan de ring voor de overloop te draaien. Makkelijk, en geen rondslingerende stop meer.

Badinbouw

Het bad kan je makkelijk inbouwen met cellenbetonblokken, of zoals hier met vochtbestendige spaanplaten. In de hoek wordt een platform voorzien waar een en ander opgezet kan worden. Zo worden meteen alle leidingen die daar lopen weggestopt. Vergeet dan niet een inspectieluik te voorzien, zodat je nog bij de luchtpomp en de afvoerleiding kan om later eventuele problemen op te lossen. Het luik werd uit de plaat gezaagd en er werden balkjes achter bevestigd. Zo kan het er gewoon ingezet worden. Met wat silicone zit het waterdicht vast en is het ook makkelijk weer te verwijderen.

Kurk

De badkamermuren en de vloer worden bekleed met kurk. Kurk is ideaal voor de badkamer: het geeft een warm gevoel, je hebt geen problemen met voegen die vuil worden, het is perfect waterbestendig als je het goed vernist,... En de keuze is zeer ruim: er bestaan verschillende tegelformaten, structuren en kleuren.

Contactlijm

Kurk wordt geplaatst met contactlijm op waterbasis. Contactlijm breng je altijd op de beide delen aan en laat je drogen. Met een borstel en een rol breng je de lijm aan op de muur en op de tegels. Laat de lijm drogen tot hij volledig transparant geworden is. Dan kan je de tegels plaatsen. Trek een loodlijn op de muur, iets minder ver van de hoek dan de breedte van 1 tegel. Begin met de tweede rij tegels te plaatsen langs de loodlijn. Zo kan je met een perfect rechte lijn beginnen. Als je tegen de muur begint, en de muur is niet helemaal recht, dan kom je in de problemen. Plaats de tegels en klop ze aan met een zachte hamer.

Wildverband

Je plaatst de kurktegels in verticale rijen. Hier worden ze in wildverband geplaatst: de volgende rij wordt begonnen met de overschot van de onderste tegel die voor de vorige rij op maat werd gesneden. Je kan ook voor halfsteenverband kiezen: je begint elke rij afwisselend met een volle en een halve tegel.
Een tegel op maat afsnijden doe je als volgt: hou hem met de achterkant naar je toe tegen de muur en zet twee streepjes ter hoogte van de tegels die er al hangen. Snij de tegel daar door langs een aluminiumlat mat een scherp mes. De snijnaad wordt nu de onderkant van de tegel, naar de vloer toe. Zo past de tegel perfect.

Vloer

Ook de vloer is in kurk. Hier werden tegels met een afgeschuinde rand gekozen. In de winkel kan je je laten adviseren om een mooie combinatie in kurkmotieven en kleuren samen te stellen, zodat de vloer mooi samengaat met de wand. De vloer wordt op dezelfde manier geplaatst als de wand.

Vernissen

Kurk moet altijd degelijk gevernist worden. In de winkel krijg je de juiste hoeveelheid vernis mee, die je allemaal moet opgebruiken, in een drietal lagen.
Voor de wand is er een gebruiksklare vernis op waterbasis. Breng hem aan met een rol en met een borstel in de kanten en de hoeksjes.
De vloervernis moet gemengd worden met een verharder die je eerst hebt aangelengd met water. Deze vernis wordt harder en biedt je vloer een optimale bescherming. Wacht telkens minimum 3 à 4 uren voor je een volgende laag aanbrengt.

Lavabo plaatsen

De lavabo wordt op verschillende punten gesteund: hij rust op de zuil en wordt met twee zware bouten aan de muur verankerd. Net zoals bij het bad heb je ook voor de lavabo geen aparte stop: er zit een hendel achter de kraan waarmee je de stop in of uit trekt.
Als de lavabo gemonteerd is, zet je er de kraan op vast en sluit je de leidingen op de stopkranen aan. Let erop dat je warm en koud niet omwisseld!
De naad tussen de lavabo en de kurkwand sluit je af met zuurvrije (= neutrale) sanitaire silicone.

Toilet met pomp

In deze ruimte was er niets voor een badkamer voorzien, dus ook geen afvoerleidingen. Om niet met dikke buizen van 11 cm diameter door de muren naar beneden te moeten gaan, kan je een vermaalpomp achter het toilet plaatsen. In dit geval komt ook het afvalwater van het bad en de lavabo in de pomp. Die kan alles samen afvoeren door een dunne flexibele darm. Op die manier is het al een stuk makkelijker om vanaf de bovenverdieping een afvoer tot beneden te voorzien.
Zet eerst het toilet op zijn plaats, met de pomp erachter. De pomp mag tot tegen de muur staan. Bevestig het toilet op de vloer met stevige bouten.

Pomp aansluiten

Schuif de harmonicabuis over de uitgang van het toilet en draai de schroef in de spanring aan. Plaats de bocht bovenop de uitgang van de pomp en sluit de flexibele afvoerbuis aan. In de zijkant van de pomp mondt de pvc-afvoerbuis van het bad en de lavabo uit. Met de stekker in het stopcontact, werkt alles.

Kranen

Nu moeten enkel nog de kranen met de nodige afdekplaatjes opgeschroefd worden. Tegen de wand achter het bad komt een stang met een sproeier erin. Die kan je in de hand nemen of in de stang haken om een douche te nemen. Je moet dan wel nog een openklapbaar scherm op de badrand voorzien.

Schakelaars

Voor een badkamer gebruik je dubbelpolige schakelaars: als de schakelaar uit staat, is heel het circuit voorbij de schakelaar vrij van electriciteit. Plaats 2 schakelaars met verklikkerlampje buiten de badkamer. De ene bedient de verwarming, de andere het licht en de stopcontacten. Schakel alles parallel.

Elektriciteitskast

Voor de badkamer werd een aparte elektriciteitskast geplaatst. Daarin komt een toevoerleiding toe uit de hoofdkast. Ze loopt via een verliesstroomschakelaar van 30mA. Dan vertrekken er 2 kringen: 1 naar de verwarming, 1 naar de verlichting en de stopcontacten. Op beide kringen komen uiteraard zekeringen.

Ziezo, het werk is af!

- © Brico 2014 - all rights reserved - Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief BTW en exclusief leveringskosten. -