e-shop Promoties en acties Diensten Calculators Newsletter     version FR
  Tuinliefhebber Bouwliefhebber Tips en kneepjes Bricofiches Forum Winkels
Praktische raadgevingen
Raad van de maand
Evenementen

Raad en tips van de maand

Een nieuw kleedje voor uw houten ramen

Houten ramen die geverfd of gebeitst zijn gaan na een tijdje afbladderen of verweren. Ze moeten dan ook op tijd een nieuw laagje krijgen.

Natuurlijk moet dan eerst de oude verf verwijderd worden en moet het hout (ook dat van gebeitste ramen) een grondige schuurbeurt krijgen.

Afbladderende verf op houten schrijnwerk doet uw woning er al snel verwaarloosd uitzien. U kan ramen en deuren nochtans makkelijk een tweede jeugd geven, ook zonder hulp van vakmensen. Als u maar voldoende voorbereid aan de klus begint en onze tips hieronder opvolgt.

Vooraleer u een nieuwe laag verf kan aanbrengen, moet u dus alle verf- of vernisresten verwijderen. Grotere schilfers kan u het makkelijkst manueel verwijderen met een plamuurmes of een schraper. Daarna zal u schuurpapier, een afbijtmiddel of een thermische stripper moeten gebruiken.
Bij gebeitste ramen kan u deze fase waarschijnlijk overslaan. De meeste beitsen zijn immers niet filmvormend (hoewel u ook wel dekkende beitsen kan vinden), maar worden door het hout geabsorbeerd. Na een aantal jaren zal dat hout wel verweren. Vaak volstaat het dan om lichtjes te schuren om de ondergrond voor te bereiden op een nieuwe laag.

U kan verf en vernis verwijderen door er een afbijtmiddel op aan te brengen, dat de verflaag laat "smelten". Die producten bevatten methyleenchloride of bijtende soda en mogen kwistig met de borstel worden aangebracht.
U hebt hierbij de keuze tussen afbijtmiddelen met snelle werking (5 à 20 minuten naargelang de weersomstandigheden) en met trage werking (u brengt het ¹s avonds aan en de volgende ochtend kan u aan het schilderen slaan).
Beide technieken leveren een gelijkaardig resultaat op.

Als u een snelwerkend middel gebruikt, kan u best de inwerking van het product wat in de gaten houden. Dat moet niet met het traagwerkend middel.
Als het product ingewerkt is kan u de verf verwijderen met een plamuurmes of een schraper. U zal dat procédé allicht enkele keren moeten herhalen alvorens u tot een degelijk resultaat komt.
Denk eraan om ogen, neus en handen goed te beschermen. Veel van die afbijtmiddelen kunnen écht bijten.

U kan de oude verflaag ook verwijderen door die met een warmtebron (gasvlam of hete lucht) te verzachten en ze dan weg te krabben. Dat noemen we thermisch afschrapen of - strippen. Het is in vele gevallen de meest efficiënte techniek, maar ­ zeker als u voor een gasbrander kiest ­ niet de minst gevaarlijke. Om brandwonden te vermijden, is het noodzakelijk om handschoenen te dragen en het werktuig voorzichtig te hanteren. Deze methode is bijzonder geschikt voor kleine oppervlakken.

Richt de stripper of brander niet voortdurend op dezelfde plaats. Teveel hitte zou niet alleen de verf doen zwellen maar ook het hout kunnen beschadigen. Zodra de verf bruin wordt en blazen vormt, kan u ze verwijderen met een spatel. Zorg er vooral voor dat de verf niet de tijd krijgt om af te koelen. Werk bij voorkeur van onder naar boven op verticale stukken en van achter naar voor op horizontale oppervlakken. En altijd in de richting van de houtvezel.
Na deze bewerking wast u het behandelde oppervlak af met bijvoorbeeld een "allesreiniger". Daarna kan u eventueel het oppervlak schuren met fijn droog schuurpapier of een elektrische schuurmachine. Verwijder ten slotte het stof met een droge doek of een zachte borstel en ga er met een licht bevochtigde spons over. Laat alles drogen.

Prijs:
Bij Brico: vanaf 37 tot 86 euro. Er zijn niet veel winkels waar u zo¹n toestel kan huren. Deze methode is daardoor wat duurder, tenzij u de brander van iemand kan lenen.

Verf is een mengeling van verschillende componenten: bindmiddelen (voornamelijk harsen die vaak hun naam geven aan het product), oplosmiddelen (solventen of water), vulstoffen, pigmenten... Bij acrylverf bepaalt de hars niet alleen de droogtijd, maar ook hoe makkelijk de verf kan worden aangebracht.
De pigmenten kunnen mineraal of organisch zijn en bepalen de kleur (uiteraard) en deels het dekkend vermogen.

Ook vulstoffen bepalen het dekkend vermogen en geven de verf zijn decoratief glanzend, mat of gesatineerd uitzicht.
Tot slot zijn er de toeslagstoffen, zoals droogstoffen die het droogproces versnellen; moswerende en bacteriëndodende middelen (schimmelwerend, insectenwerend); stoffen die bescherming bieden tegen uv-stralen...

Solventgedragen verven zijn schadelijker voor mens en milieu dan watergedragen acrylverf. Die laatste worden met de jaren trouwens steeds beter.

Vooraleer u eraan begint: verven duurt langer dan beitsen. Voor een goed resultaat moet de verf immers in twee richtingen worden aangebracht. Meer werk dus, maar het resultaat blijft wel langer goed. Verf dekt beter en laat minder licht door en dus duurt het langer vooraleer het hout wordt aangetast.

Voor houtwerk buiten is speciale schimmelwerende en uv-bestendige verf aangewezen. Reken maar op een nieuw laagje elke 4 à 6 jaar, want zon en regen tasten het product sterk aan. Vernis (dat is verf zonder pigmenten) daarentegen, ongeacht of die glanzend, met satijnaspect of mat is, biedt een afwerking die bestand is tegen water, krassen en warmte. Vernis dringt niet in het hout en kan dus na verloop van jaren gaan schilferen. Onderhoud: elke 4 à 5 jaar.

Voorbereiding

Eerst moet u de glaspartijen beschermen met kleefband (tenzij u er alle vertrouwen in hebt dat u op de millimeter juist kan verven). Laat eventuele spatten op het glas drogen en verwijder ze dan met een scheermesje of een krabbertje.
Tussen twee verflagen in schuurt u het hout best lichtjes in de richting van de houtvezels (nooit met ronde bewegingen).
Hout aan de zuid- en westkant heeft meer te lijden onder de weersomstandigheden; op die plaatsen mag u een steviger laag voorzien.
Verf nooit in volle zon of bij nevelig weer. Het hout moet goed droog zijn voor u aan de slag gaat.

Prijsidee
Voor verf, geschikt voor buitengebruik, moet u rekenen op zo¹n 20 euro per liter.

Voor houtwerk binnen kan u kiezen uit verschillende soorten.

  • Acrylverf (op waterbasis). De droogtijd varieert van een halfuurtje tot enkele uren. Geeft geen of weinig reukhinder en is makkelijk aan te brengen. Voor het verdunnen en om de werktuigen te reinigen volstaat water. Het is mogelijk om een solventgedragen verf aan te brengen op een acrylverf, maar omgekeerd kan niet.
  • Alkydeverf (op terpentijnbasis) Heel duurzaam. Satijn of glanzend. Vergt enige ervaring bij het aanbrengen. Het oppervlak moet goed voorbereid zijn om een perfect glad en strak uitzicht te krijgen. Voor het verdunnen ­ wat normaal gezien niet nodig is ­ en om de werktuigen te reinigen gebruikt u terpentijn (white spirit). Geeft een min of meer opmerkelijke reuk af tijdens de droogfase. Er bestaan ook alkydeverven op waterbasis. Die drogen sneller, en geven minder vervelende geurtjes af.
  • Lijnolieverf
    Ouderwets product, gemaakt van lijnoliezaadjes, dat terug aan populariteit wint, vanwege zijn milieuvriendelijkheid. Geeft een stopverfachtige geur af.
    Droogt zeer traag (24 uur in ideale omstandigheden). U vindt tegenwoordig ook kruisingen tussen lijnolieverf en verf op terpentijnbasis.
  • Epoxyverf (op thinnerbasis)
    Wordt zelden gebruikt in huis, maar het kan. De meest gebruikte is celluloselak. Dit product droogt snel en is daarom moeilijker te verwerken.
    Het resultaat is heel hard, waardoor het sneller kan barsten.

    Prijsidee
    Voor verf, geschikt voor binnengebruik, moet u rekenen op zo¹n 20 euro per liter.

    Nieuw hout

    Het hout moet volledig droog zijn vooraleer het kan worden beschilderd. Wacht nooit te lang om nieuw hout te beschilderen, want zonder bescherming zal het snel aangetast geraken. Schuur onbehandeld hout droog met schuurpapier, korrel nr. 100 of 120. Vet hout moet vooraf grondig gereinigd worden met white spirit vooraleer u begint te verven.

    Hout dat is aangetast door de weersomstandigheden

    Schuur uw hout grondig met schuurpapier nr. 60 of 80 (grove korrel) tot de natuurlijke kleur terug tevoorschijn komt. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine. Tot slot nog eens fijn schuren (korrel nr. 150 à 180) om het hout glad te maken.

    Gebarsten hout

    Water kan via de barsten doordringen in het hout en dat beschadigen. Meestal zijn die barstjes te klein om te dichten en is het beter om die delen te vervangen. Het is immers heel moeilijk om te schilderen op een ondergrond van gebarsten hout.

    Rot hout

    Het rot verspreidt zich altijd van binnen naar buiten en wordt veroorzaakt door een combinatie van vocht en schimmel. Sommige houtsoorten (merbau, ceder, afzelia,...) bieden een goede weerstand tegen rot en kunnen het stellen zonder bescherming. Andere soorten vergen een behandeling. Verwijder de aangetaste delen tot alleen gezond hout overblijft. Voer de nodige herstellingen uit met hout en/of -pasta. Die droogt snel en kan dus vlug worden geschuurd.

    Hout dat al geverfd is

    Als de verf nog in goede staat is, volstaat het de bestaande laag te schuren (korrel nr. 180) en zorgvuldig te ontstoffen.
    Als de verf brokkelig is geworden, moet u schuren tot de beschadigde verf is verwijderd. Gebruik hiervoor schuurpapier nr. 120 à 150. Voeg vervolgens een fixeermiddel (zoals Modifix-S) aan de grondlaag toe voor een betere hechting.
    Als de verf gaat schilferen moet de verflaag volledig worden verwijderd (zie hierboven).
    Als de verf enkel op sommige plaatsen afschilfert, moet de hechting van de verf worden gecontroleerd op de plaatsen waar dat niet het geval is. Daartoe maakt u met een klein mesje 5 verticale en horizontale insnijdingen in de verflaag tot op het hout. Breng vervolgens een kleefband aan op de insnijdingen, druk goed aan en verwijder de kleefband. Als de hechting goed is, blijven er geen verfresten op de kleefband achter. Is de hechting echter niet goed meer, dan zullen enkele stukjes verf loskomen en aan de kleefband blijven plakken. Is de hechting ronduit slecht, dan zal meer dan de helft aan de kleefband blijven plakken. In dat laatste geval verwijdert u best de volledige verflaag.
    Indien de hechting goed of voldoende is, verwijdert u enkel de delen die schilferen en schuurt u de rest van het geschilderde oppervlak. Om niveauverschillen te vermijden, kan de bestaande laag wel beter volledig worden verwijderd. Daar beslist u zelf over.

    Beits (tegenwoordig wordt steeds vaker de term "lazuur" gebruikt) heeft ten opzichte van verf het voordeel dat het transparant is. De nerven van het hout blijven zo zichtbaar. Let op: transparant wil niet zeggen: kleurloos. U vindt transparante beits in verschillende kleuren.
    Beits bevat producten die het hout beschermen tegen vocht en dus tegen schimmels en rot. Er zijn zelfs beitsen die een product bevatten tegen houtetende insecten. Bovendien is beits microporeus, wat blaasvorming en schilferen verhindert.
    Beits bevat onder andere solventen die ervoor zorgen dat het product goed uitgesmeerd kan worden.
    Verder zitten er harsen in, om het hout te beschermen tegen water en om de toeslagstoffen te fixeren.
    En ten slotte ook nog uv-werende pigmenten (om te kleuren en het afkrijten van de beits af te remmen).
    Beits bestaat dus eigenlijk uit dezelfde elementen als verf, met uitzondering van de vulstoffen. Vandaar de transparantie.
    Met beits kan u het houten buitenschrijnwerk een gelijkvormig uitzicht geven, cementsluier verbergen, foutjes verbergen... En het beschermt het oppervlak van het hout tegen water en zon.

    Beits is heel vloeibaar en daardoor makkelijk aan te brengen, wat handig is voor grote oppervlakken. Wel is het zo dat beits vaker - of in meer lagen - moet worden aangebracht dan verf.
    Naargelang u wil renoveren of beits aanbrengen op nieuw hout, moet de ondergrond anders worden voorbereid. Hij moet in elk geval altijd schoon en droog zijn.
    Het hout dan schuren om de hechting te verbeteren.
    Op hard hout zoals eik of kastanje is het best om de eerste laag te verdunnen met 10% terpentijn, white spirit of zelfs met water om het impregneren en het hechten van de beits te bevorderen.
    Beits wordt meestal verticaal aangebracht en in 3 lagen.

    Eens gedroogd heeft beits geen last van temperatuurschommelingen.
    Om te beitsen in de best mogelijke omstandigheden moet u wachten tot de temperatuur 12 tot 25 °C bedraagt. Als het te koud is, droogt beits slecht en als het te warm is gaat het aan de borstel kleven.

    De duurzaamheid van dit product hangt ook af van de gekozen kleur. Heldere kleuren zijn het meest fragiel. Het beste is dan om de twee jaar de beitslaag te verfrissen. Donkere tinten gaan wel 7 à 8 jaar mee zonder dat een nieuwe laag nodig is.
    Beits kan gebruikt worden op de meeste houtsoorten, behalve teak, een vet hout dat niet geschikt is om te worden behandeld met de klassieke producten.
    Voor teak zijn specifieke producten nodig, zoals olie.

    Transparante beits : Dit is het product dat het meest wordt gebruikt, bijvoorbeeld om vurenhout een mahonie-kleurtje te geven. Het hout blijft zichtbaar en krijgt een satijnachtig effect.
    Als u twee à drie lagen aanbrengt, kan uw schrijnwerk er een heel tijdje tegen. Onderhoud is nauwelijks nodig. Deze beits wordt gebruikt op alle houtsoorten (behalve teak dus).
    Er zijn drie soorten transparante beits in de handel: transparant, solid en high-solid. Solid betekent minder oplosmiddelen en daardoor wat meer glans en een mindere vochtregulatie.

    Op hard hout zoals eik of kastanje, brengt u best eerst een specifieke grondlaag aan. Die zal de hechting ten goede komen, de houdbaarheid van de afwerkingslaag verlengen en de poriën van het hout impregneren.
    Voor hout dat antioxiden bevat, zoals Iroko en andere tropische houtsoorten, is het meestal goed om een onderlaag aan te brengen om die antioxiden te neutraliseren en de hechting van de afwerklaag te vergemakkelijken.

    Dit is een klassieke beits met kleurpigmenten. Zoals bij andere producten moet er rekening mee gehouden worden dat de oorspronkelijke kleur altijd een invloed heeft op de eindkleur. Een groene beits geeft niet hetzelfde resultaat op eik als op den. Het is ook mogelijk om een kleurloze beits als eerste laag aan te brengen en af te werken met een kleurbeits.

    Nieuw hout

    Moet worden gladgeschuurd en ontstoft om te vermijden dat een grijze tint wordt verkregen. Om de levensduur van de afwerking te verlengen, verdient het de voorkeur om het houtwerk buiten vooraf te behandelen.

    Geverfd of gevernist hout

    Als het nodig is moet de oude laag worden verwijderd. Vervolgens moet het hout worden behandeld als nieuw hout.

    Gebeitst hout

    In dit geval volstaat het zorgvuldig te schuren en te ontstoffen. Afschrapen is enkel nodig als de beits dekkend was aangebracht en loskomt (bijvoorbeeld door de vochtigheid).

    Virginie Stassen

  • - © Brico 2014 - all rights reserved - Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief BTW en exclusief leveringskosten. -