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Les travaux se poursuivent dans le loft. Maintenant que l'étage a été divisé en divers espaces (une salle de bains, deux chambres et des toilettes d'invités), nous allons parachever les cloisons avec du liège: un cadeau de la nature du sud de l'Europe, qui possède de nombreux avantages, y compris en tant que revêtement de sol. Étape par étape, vous allez voir comment nous installons le lavabo et le W.-C. avec réservoir à encastrer dans les toilettes d'invités.
Étanche, amortisseur de bruit, isolant thermique, élastique, ultraléger ... À lire la liste des atouts du liège, on jurerait qu'il s'agit d'une matière plastique de haute technicité. Et pourtant, il pousse sur un arbre. Lorsque le chêne-liège atteint l'âge de 25 ans, il a développé assez d'écorce pour que celle-ci puisse être récoltée. L'écorce en liège est simplement retirée du tronc, sans que l'arbre soit endommagé. Très vite, l'écorce repousse et sept ans plus tard, elle est de nouveau suffisamment épaisse pour être récoltée. Après un processus au cours duquel l'écorce est notamment cuite, broyée et pressée, on obtient des panneaux de liège indéformables. Lors de la production, les fabricants peuvent donner aux dalles de liège toutes sortes de structures ainsi que les coloris les plus variés. Vous trouverez certainement votre bonheur dans cet assortiment.
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| Dalles murales
1. Pour que vous puissiez placer vos dalles murales, la paroi doit être bien lisse. Lors de la deuxième partie du projet loft, nous avons posé dans cet endroit des panneaux en plâtre cartonné, dont nous avons enduit les joints comme il se doit. Cette paroi est donc terminée. Afin de permettre une bonne adhérence de la colle pour dalles de liège, vous devez d'abord traiter les surfaces avec un primer. Ce dernier s'applique avec un rouleau à peindre; pour les coins, vous pouvez utiliser une brosse plate. Vous éviterez ainsi que le support absorbe toute la colle.
2. Une fois que le primer est sec, vous pouvez appliquer la colle. Le liège se colle avec de la colle de contact. Dans ce cas, nous optons pour une colle de contact à base d'eau, ce qui vous permet d'éviter les nuisances des vapeurs de solvant. Comme pour le primer, employez une brosse plate pour appliquer la colle dans les coins et sur les bords,
3. et un rouleau à peinture pour les grandes surfaces. Quelle que soit la colle de contact que vous utilisez, elle doit toujours être appliquée sur les deux éléments à unir. Toutefois, ces dalles sont déjà préencollées de manière industrielle et peuvent dès lors être posées immédiatement.
4. Attendez que la colle soit sèche avant de poser les dalles. Cela se voit facilement car la colle laiteuse devient transparente en séchant. Pendant que la colle sèche, vous pouvez déterminer l'emplacement de votre première rangée. La première dalle est la base de tout le mur. D'autant que les dalles de liège sont posées bord à bord (sans joint) et qu'aucune correction n'est donc possible. Prenez donc le temps d'indiquer soigneusement la position de la première dalle. Pensez à répartir l'excédent en haut, en bas, à gauche et à droite. Vous éviterez ainsi de devoir placer une toute fine bande à la fin. Un niveau laser est ici d'une grande aide. Après quelques calculs, nous savons que dans notre cas, nous devons démarrer à environ 20 cm du côté et 10 cm du haut.
5. Comme son nom l'indique, la colle de contact colle dès que les deux parties encollées entrent en contact. La dalle doit donc être posée directement au bon endroit sur le mur. Pour cela, procédez comme suit: placez un coin d'une main pendant que vous maintenez le reste de la dalle à distance du mur avec l'autre main. Une fois que le coin est bien collé, appliquez progressivement le bord en suivant le tracé. Appliquez ensuite le reste de la dalle contre le mur en frottant.
6. La dalle suivante doit maintenant être appliquée parfaitement bord à bord avec la première. Pour cela, maintenez la dalle légèrement pliée afin de pouvoir garder le bord bien parallèle au mur sans que le reste de la dalle colle déjà. Si vous ne tenez pas la partie à coller parallèle au mur mais juste inclinée, vous obtiendrez un joint ouvert lorsque vous appliquerez la dalle.
7. Vous êtes maintenant bien parti pour le reste de la rangée. Afin d'indiquer précisément les dimensions auxquelles les dalles des bords doivent être découpées, placez la dalle devant le mur et tournez-la de 180°, de manière à ce que le bord supérieur se trouve en bas. Tracez alors la hauteur du côté gauche à droite et le côté droit à gauche. Dessiner à l'envers permet de faire en sorte que ce soit le bord industriel parfait et non le bord que vous avez découpé vous-même qui se trouve contre les dalles précédentes.
8. Vous pouvez maintenant découper la dalle au moyen d'un cutter, en suivant une latte de métal.
9. À la fin de chaque rangée, tapotez encore une fois toute la surface en liège afin que la colle de contact adhère parfaitement. Utilisez à cet effet un grand marteau en bois dont vous aurez recouvert la surface de frappe de liège.
10. Pour les bords, munissez-vous d'un petit bloc de bois dur recouvert de liège, sur lequel vous frapperez avec un marteau ordinaire.
Astuce : commencez la rangée suivante avec le morceau de liège qui reste à la fin d'une rangée précédente. Vous obtiendrez ainsi ce que l'on appelle une pose irrégulière, où les joints sont placés de manière aléatoire. Bien entendu, vous pouvez également opter pour une pose en demi-dalle. Alignez alors parfaitement les joints de la rangée précédente sur le milieu des dalles de la rangée suivante.
11. Le liège doit toujours être vernis. Afin d'éviter toute souillure de la surface, cette opération aura lieu immédiatement après la pose. Pour ce faire, nous allons utiliser un vernis à base d'eau. Il s'agit d'un produit agréable à employer et qui sèche en outre très rapidement. Vernissez les bords avec un pinceau et utilisez un rouleau à peinture pour les grandes surfaces. Si vous protégez la surface par plusieurs couches de vernis et que vous répétez régulièrement ce traitement, le liège sera inusable.
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Égaliser le sol 1. Avant de procéder à l'égalisation, éliminez toutes les irrégularités.
2. Au préalable, vous pouvez facilement boucher les trous plus profonds avec du ciment à prise rapide.
3. Ensuite, dégraissez le sol et enduisez-le de primer.
4. Mélangez l'enduit d'égalisation avec de l'eau jusqu'à obtention d'une masse homogène et onctueuse.
5. Répandez le mélange et répartissez-le avec une spatule afin d'accélérer le remplissage. Veillez à ce que tous les coins soient bien remplis.
6. Avec ce rouleau pratique, le remplissage est encore plus rapide.
Dalles de sol
7. Les dalles de sol sont un peu plus épaisses que les dalles murales, mais elles se posent de la même façon. Avant de commencer, vous devez poncer et dépoussiérer le sol.
8. Encollez le sol en utilisant un rouleau à peinture au bout d'un manche télescopique.
9. Ici aussi, calculez ce qu'il vous restera sur les bords et répartissez ces chutes des deux côtés. À l'aide d'un cordeau, tracez la ligne le long de laquelle vous allez poser la première rangée de dalles. Pour les dalles découpées, procédez de la même manière que pour les dalles murales.
10. Tapotez bien les dalles de sol aussi.
11. Afin de ne pas casser l'harmonie, nous avons également opté pour des plinthes en liège. À l'arrière, vous installerez un solide kit de montage dans des rainures. Lorsque vous les pressez contre le mur, les plinthes restent immédiatement à leur place.
12. Pour la finition, appliquez un vernis à deux composants. Il résiste mieux à l'usure que le vernis utilisé pour les murs. En effet, ce n'est pas le liège qui s'use, mais la couche de vernis. Si vous appliquez une couche d'entretien quand il faut, votre revêtement de sol en liège est donc pratiquement inusable. |
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TOILETTES D'INVITÉS AVEC LAVABO ET W.-C. AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER Installer un lavabo
1. Dans ces futures toilettes d'invités, nous allons commencer par installer un lavabo. Les installations d'alimentation et d'évacuation sont déjà présentes. En outre, deux tiges filetées ont été placées dans le mur afin d'y suspendre le lavabo. Fixez-y le lavabo au moyen d'écrous.
2. Vous pouvez maintenant raccorder le robinet. Vissez la tige filetée fournie sous le robinet et raccordez-y ensuite le tuyau flexible. C'est ce dernier qui permettra l'arrivée d'eau. Le lavabo comporte un évidement pour le robinet. Placez le robinet à cet endroit afin de pouvoir le fixer. Par en dessous, glissez la plaquette correspondante et la bague d'étanchéité en caoutchouc sur la tige filetée et fixez le robinet en y vissant l'écrou. Commencez à la main et poursuivez avec une clé plate, jusqu'à ce que le robinet soit solidement arrimé au lavabo.
3. Au milieu du lavabo, un autre trou est prévu, afin de permettre le raccordement de la conduite d'évacuation. C'est là que vous allez réunir les deux parties de la bonde en les vissant par au-dessus et en dessous du lavabo. En bas, montez déjà le raccord pour le trop-plein.
4. Ce raccord pour le trop-plein est pourvu d'une sortie avec un filet. C'est là que vous pouvez visser le tuyau de trop-plein flexible avec le raccord à compression, après l'avoir éventuellement scié aux bonnes dimensions avec votre scie à métaux. À l'autre bout, attachez l'extrémité de ce tuyau de trop-plein. Vous devez visser cette extrémité en passant par la petite grille, dans le trou prévu dans le bord du lavabo. Lors de chaque raccord, pensez à placer les joints d'étanchéité en caoutchouc avant de visser le raccord à compression, pour que le montage soit étanche.
5. Enfin, vous pouvez monter le siphon sous votre lavabo. Grâce aux raccords filetés, ce montage est un jeu d'enfant.
6. Il vous reste maintenant à raccorder le conduit d'évacuation. S'il y a encore un bouchon au bout de ce conduit qui sort du mur, vous devez d'abord le remplacer par un robinet d'arrêt sur lequel vous pourrez raccorder le lavabo. Dans ce cas, n'oubliez pas de fermer d'abord le robinet principal. Dès que le robinet d'arrêt est monté et fermé, vous pouvez rouvrir le robinet principal. L'une des extrémités du flexible est déjà vissée sous le robinet; raccordez l'autre côté au robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau.
Votre lavabo est maintenant entièrement installé. Pour plus de sécurité, vérifiez à nouveau si tous les raccords sont bien étanches.
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Installer un W.-C. suspendu
1. Commencez par mesurer la distance entre les trous de fixation prévus sur la cuvette du W.-C. et vérifiez également ceux du réservoir à encastrer. Passez ensuite dans les trous correspondants du réservoir à encastrer les tiges filetées sur lesquelles vous aurez au préalable vissé les plaques d'extrémité et les écrous de fixation. Vissez les tiges filetées avec les écrous fournis, mais veillez à ce qu'elles dépassent toujours suffisamment pour pouvoir y fixer la cuvette par la suite. Placez également les tiges filetées soudées ensemble dans les évidements en haut du réservoir à encastrer et vissez déjà les écrous de fixation.
2. Vous pouvez maintenant placer provisoirement le réservoir à encastrer et l'amener à la bonne hauteur. Pour cela, dévissez les écrous de fixation des pieds et adaptez la hauteur du réservoir de telle sorte que le haut de la cuvette se trouve à 40 cm du sol. Pour vérifier, faites glisser la cuvette sur les tiges filetées. Là où il n'y a pas encore de revêtement de sol, vous devez bien entendu tenir compte de cette épaisseur supplémentaire.
3. Ensuite, vérifiez également si le réservoir est parfaitement de niveau et perpendiculaire.
4. En haut, les colliers de fixation doivent être serrés contre le cadre en bois. Par conséquent, vissez d'abord à ce niveau 2 lattes intermédiaires dans le cadre mural.
5. Avec 2 bouts de fil de fer, maintenez provisoirement le réservoir à encastrer à sa place et une fois que tous les écrous de fixation sont bien serrés, sciez les tiges filetées qui dépassent en haut jusqu'au cadre. En bas, laissez-les telles quelles car vous devrez encore y fixer la cuvette. Maintenant que vous êtes sûr que le réservoir à encastrer est à la bonne hauteur et qu'il est de niveau tant horizontalement que verticalement, indiquez à travers chaque collier de fixation où vous allez devoir forer afin de pouvoir le fixer.
6. Avant de fixer définitivement le réservoir, raccordez-y le tuyau d'évacuation. Pour cela, vous devez mesurer à partir du reste du tuyau d'évacuation qui sort du sol. Vous devez éventuellement aussi tenir compte d'un raccord de réduction auquel vous devrez adapter le tuyau d'évacuation. Sur la base de ces éléments, sciez le tuyau d'évacuation coudé de votre W.-C. suspendu à la taille voulue et attachez-le à l'aide du collier au cadre du réservoir à encastrer.
7. Forez les trous nécessaires à la fixation du réservoir et garnissez-les des chevilles fournies.
8. Ensuite, installez définitivement le réservoir à sa place et glissez le tuyau d'évacuation dans le manchon sur la conduite d'évacuation. Utilisez les boulons filetés fournis afin de faire en sorte que le réservoir à encastrer de votre W.-C. suspendu soit fixé solidement au mur. Fixez également le cadre au sol en passant par les pieds.
9. Vous pouvez maintenant raccorder l'arrivée d'eau. Pour cela, glissez le tuyau d'arrivée dans le réservoir et raccordez-le au robinet de retenue, que vous vissez sur le flotteur. Utilisez du téflon afin de rendre chaque raccord vissé parfaitement étanche. Avant de vous attaquer à l'habillage de votre réservoir à encastrer, vous devez protéger tous les raccords et les ouvertures au moyen des accessoires fournis. En haut, à l'endroit où arrive le bouton de commande, vissez le petit bac en polystyrène expansé et glissez les robinets en plastique sur les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation. Glissez également les gaines de protection souples sur les tiges filetées sur lesquelles vous devez monter la cuvette du W.-C. Fabriquez ensuite un cadre en bois qui servira de structure pour une fausse cloison correspondant parfaitement avec l'avant du réservoir à encastrer.
10. Une fois que vous avez testé l'étanchéité de votre W.-C. suspendu (pour cela, vous devez monter la cuvette provisoirement, remplir le réservoir et tirer la chasse une fois), vous pouvez entamer la finition de la paroi avec des panneaux en plâtre cartonné. Afin de pouvoir créer les évidements corrects pour la plaque de commande, l'arrivée d'eau, l'évacuation et les broches de fixation de votre cuvette, un modèle de découpe est imprimé sur l'emballage de votre réservoir à encastrer. Il vous suffit de le reporter sur le plâtre cartonné. Pour le bouton de commande, vous pouvez procéder de la même façon: posez le modèle de découpe sur votre plan de travail et découpez un évidement de la même dimension.
11. Fixez ensuite la lunette sur la cuvette du W.-C.
12. Si nécessaire, sciez les broches de fixation à la bonne longueur et, le manchon d'arrivée d'eau et d'évacuation étant fixé à l'arrière sur la cuvette, glissez-la par dessus. Vissez-la ensuite au moyen de la bague de centrage, de la bague métallique, de l'écrou et du capuchon.
13. Il ne vous reste plus qu'à visser la plaque de commande sur le mécanisme du W.-C. Serrez les vis de chacun des boutons de façon à ce qu'elles dépassent encore de 22 mm. Encastrez ensuite les deux boutons. L'installation de votre W.-C. suspendu est maintenant terminée et vous pouvez entamer la finition des toilettes avec de la peinture, du papier peint, du liège ou tout autre matériau de votre choix.
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