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Conduites sanitaires
Une salle de bains nécessite de nombreux embranchements pour approvisionner tous les robinets en eau. Au lieu de passer avec une seule conduite d'un robinet à l'autre, nous plaçons des collecteurs aux points d'alimentation en eau chaude comme froide.
1. Comme conduite d'amenée pour les collecteurs, nous utilisons un tuyau de min. 20 mm . Si le bout a été légèrement déformé lors de la découpe, vous pouvez l'arrondir à nouveau en le calibrant avec un alésoir spécial. |
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2. Pour raccorder le tuyau, utilisez un raccord à compression. Vous glissez d'abord le manchon sur le tuyau, puis le joint. Enfin, vous poussez le raccord dans le bout.
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3. Et vissez le manchon sur le collecteur.
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4. Pour les assemblages avec les différents points de tirage, vous utilisez des conduites de 16 mm . Pour la douche, optez pour des tuyaux de 20 mm car elle demande un plus gros débit. Vous raccordez ces conduites de la même manière que la conduite d'amenée.
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5. Ces tuyaux en plastique se plient très facilement. Pour les coudes 'doux', vous les pliez simplement à la main. Plus le coude est progressif, mieux c'est. Pour des coudes plus marqués, utilisez un ressort de pliage. Vous éviterez ainsi que le tuyau se casse pendant le pliage. Dans ce numéro de Dobbit Magazine, vous verrez de quoi vous avez besoin pour faire des coudes, même dans d'autres types de conduites. |
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6. La mise à longueur est aussi un jeu d'enfant. Avec une pince coupante spéciale, vous coupez le tuyau bien droit.
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7. Vous vissez les boîtiers auxquels vous pouvez raccorder les robinets au moyen de plaquettes de montage en métal à la construction portante de la paroi creuse. Tenez évidemment compte des dimensions prescrites des appareils. Avec les côtes dans les boîtes bleues, vous compensez l'épaisseur du matériau de finition de la paroi de séparation.
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8. Le raccordement des boîtiers se fait aussi avec des raccords à compression. Un bout de tuyau à filet de vis adapté est très pratique pour retenir les pièces de jonction lors du serrage des raccords. |
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9. Une fois la conduite raccordée, vous re-cliquez le raccord dans le boîtier. |
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10. Puis, vous fermez le couvercle et vissez la jonction.
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11. Enfin, vous fixez les tuyaux à la construction avec des colliers de fixation en métal. |
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Conduites électriques
Ici, il y a encore de la place pour quelques fusibles automatiques supplémentaires dans l'armoire à fusibles. Nous partons de là avec des tuyaux pré-câblés. Pour le circuit des prises, utilisez des fils de 2,5 mm². Pour les circuits de l'éclairage, une épaisseur de fil de 1,5 mm² suffit.
12. Ici, les tuyaux sont pré-câblés avec un fil de phase, un fil neutre et une mise à la terre. |
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13. Là où les tuyaux entrent dans le mur, vous forez quelques trous avec un foret plat, un peu plus large que les tuyaux. Ensuite, vous enfoncez simplement les tuyaux. |
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14. Pour pouvoir fixer les tuyaux électriques facilement à la construction, vous utilisez des colliers en plastique, que vous vissez dans le bois.
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15. Vous y cliquez simplement les tuyaux cannelés.
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16. Aux endroits difficilement accessibles avec votre perceuse à accu, utilisez du ruban adhésif de montage pour tenir les tuyaux en place.
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17. Nous raccordons, enfin, les circuits dans l'armoire à fusibles. La sensibilité des fusibles automatiques doit être adaptée à l'épaisseur de fil utilisée. Plus le fil est fin, plus le fusible doit être sensible. Pour le circuit de l'éclairage avec du fil de 1,5 mm², utilisez un fusible de 16 A. Le circuit des prises de courant (fil de 2,5 mm²) exige un fusible de 20 A. |
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18. Les deux nouveaux circuits viennent dans la salle de bains. L'alimentation en électricité pour les pièces humides doit toujours passer par un disjoncteur différentiel sensible, coupant l'électricité dès qu'il y a une perte de courant supérieure ou égale à 30 mA.
Si votre installation n'est dotée que d'un disjoncteur de 300 mA, vous devez placer un exemplaire supplémentaire de 30 mA.
Dans le numéro 184 (juillet) paru récemment de Dobbit Magazine, les disjoncteurs différentiels ont été passés en revue.
Vu qu'il s'agit ici d'une paroi de séparation creuse, les boîtiers ne seront placés que plus tard, lors de la finition des murs (voir partie suivante de ce projet). Une fois l'installation électrique prête, vous devez la faire contrôler par une instance agréée. |
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Système tuyau-dans-tuyau
Pour encastrer du sanitaire, les conduites tuyau-dans-tuyau sont idéales. Elles sont constituées de 2 couches de polyéthylène avec une couche d'aluminium intermédiaire, évitant la diffusion d'oxygène. La gaine, disponible en rouge et bleu (pour pouvoir distinguer l'eau chaude et froide), protège de l'usure mécanique. Il n'y a donc aucun risque de fuite ou de corrosion. De plus, ces tuyaux se plient facilement. Vous n'avez dès lors pas besoin de raccords pour les coudes. |
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Collecteurs ou arbre
- Pour les installations sanitaires apparentes, vous posez les conduites en arbre. Ici, vous commencez au compteur avec une conduite épaisse, qui est de plus en plus ramifiée et fine au fur et à mesure que vous développez l'installation. Vous avez besoin d'énormément de raccords, devant toujours être accessibles. Ce sont, en effet, des endroits sensibles pour les fuites et les dépôts de calcaire. À la longue, l'installation est, en outre, assez complexe.
- Si vous pouvez poser les conduites dans le sol, ou comme ici dans le mur, optez pour des collecteurs. Avec une conduite d'amenée principale épaisse, vous amenez l'eau jusqu'à un point de distribution central accessible. De là, un collecteur répartit l'eau entre des conduites plus fines, allant chacune directement vers un point de tirage. Vous utilisez ainsi bien plus de mètres de tuyau (relativement bon marché) mais évitez les raccords plus chers devant toujours rester accessibles. Résultat: une installation claire, que vous pouvez encastrer sans risque de fuites. |
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Conseils et outillage
Si vous n'avez encore jamais posé de conduites sanitaires et électriques, vous ignorez souvent par où commencer. Vous avez beau être adroit et comprendre les principes, il vous sera difficile de dresser une liste complète du matériel et de l'outillage nécessaires. Adressez-vous alors à Selfmatic. Ils vous aideront à déterminer de quoi vous avez besoin, vous donneront des conseils et vous prêteront, en outre, gratuitement leurs outils. |
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Test d'étanchéité
Avant de finir la paroi, vérifiez si tous les raccords sont bien étanches. Placez sur tous les boîtiers des bouchons de 1/2 et ouvrez la conduite principale. S'il n'y a pas de fuites, vous pouvez finir le mur. Laissez les bouchons jusqu'à l'installation des appareils. Ainsi, les boîtiers restent propres. |
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Règles pour les conduites électriques
Les conduites électriques doivent être posées horizontalement ou verticalement mais pas en biais sur ou dans le mur. L'électricité ne peut jamais non plus passer juste à côté d'une conduite d'eau. Laissez min. 3 cm entre l'électricité et les autres conduites. |
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Zones de sécurité dans la salle de bains
L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Une salle de bains est donc divisée en plusieurs zones virtuelles, où l'installation électrique doit être conforme à des normes de sécurité strictes. Les fabricants étiquettent leurs appareils électriques selon la classification IP (International Protection)
' Volume 0
Volume de la baignoire et de la douche. Bien sûr, les appareils électriques sont totalement exclus dans la baignoire.
' Volume 1 (= enveloppe)
La zone jusqu'à 2,25 m au-dessus du bord de la baignoire ou du bac de douche. Ici, toute électricité dépassant une tension de sécurité de 12 V est interdite. Un chauffe-eau fixe avec un indice de protection IPX 5 (protection contre les jets d'eau) est toutefois autorisé. Pour installer un éclairage dans cette zone, vous pouvez aussi utiliser des armatures halogènes 12 V, conformes à la norme IPX5.
' Volume 2 (= volume de protection)
Cette zone s'étend jusqu'à 60 cm autour de la baignoire ou de la douche. Tension maximale autorisée: 25 V. Exception: les armatures d'éclairage et les chauffe-eau avec un niveau de protection IPX 4 (protection contre les éclaboussures).
' Volume 3
Le reste de la salle de bains, jusqu'à 2,40 m de la baignoire ou de la douche. Ici, un niveau de protection IPX 1 (protection contre l'eau gouttant) suffit. Les conduites apparentes avec un tuyau en métal sont cependant interdites. Tous les commutateurs commandant la salle de bains (même s'ils se trouvent hors de la salle de bains) doivent être bipolaires (coupent le fil neutre comme le fil de phase). |
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