Panneaux d'isolation sur un cadre en bois
 Fixer le cadre en bois
Nous pourrions fixer les panneaux d’isolation, constitués d’un noyau dur en mousse PU recouvert d’un côté d’un placoplâtre, directement sur le mur. Ici, le mur est toutefois très irrégulier. Nous sommes donc bien obligés de résoudre ce problème avec un cadre en bois et des cales. En attendant, stockez les panneaux d’isolation à plat et protégez-les de l’humidité. Contrôlez d’abord si le bois est droit et sec. Les lattes doivent être rabotées du côté contre lequel les panneaux seront fixés et ne doivent pas être traitées avec des produits d’imprégnation (antiseptiques ou produits imperméabilisants ou ignifuges). Ceux-ci risquent d’attaquer les éléments de fixation ou l’isolation.
1 Fixez les lattes à au moins 1 cm du sol pour éviter tout problème d’humidité. S’il n’y a pas encore de sol, fixez le cadre un peu plus haut. Si vous comptez par exemple poser du parquet, ajoutez l’épaisseur du parquet, du parevapeur, de l’aire de plancher et d’une couche d’égalisation éventuelle. Vous saurez ainsi à quelle hauteur placer votre cadre et vos panneaux pour qu’ils ne puissent pas être en contact par la suite avec l’eau sur le sol. Pour vous aider, vous pouvez tendre une corde à cette hauteur.
2 Tenez la latte horizontale inférieure contre le mur et forez des trous à une distance régulière. Forez assez profondément jusque dans le mur. Vous pourrez ainsi y ancrer la cheville.
3 Ne fixez pas les lattes directement sur le mur. Laissez un peu d’espace et glissez-y des cales pour compenser les irrégularités. Sinon, votre cadre sera aussi de travers que votre mur. Selon l’inégalité, vous devrez utiliser plus ou moins de cales.
4 Une fois la latte au bon endroit, vous pouvez enfoncer le clou ou la vis dans la cheville.
5 Maintenant que la première latte horizontale est fixée bien droite au mur, vous devez absolument monter le reste du cadre bien droit dans le prolongement. Pour faire cela, il faut utiliser un fil à plomb ou mieux encore: un niveau à laser autonivelant à projection verticale. Placez l’appareil au sol contre le mur et projetez un trait. Fixez alors toutes les lattes à la même distance du trait laser. De cette façon, votre cadre sera sans doute de niveau. Vous pouvez le contrôler facilement avec votre mètre pliant. Vous trouverez plus d’informations sur ces lasers et d’autres dans le dossier sur les instruments à laser dans ce numéro de Dobbit Magazine.
6 Fixez chaque latte au mur avec les chevilles. Glissez à chaque fois une cale entre les lattes et le mur, tout en contrôlant la bonne distance par rapport au trait laser avec votre mètre. Si la latte est bien placée, vous pouvez la fixer définitivement en enfonçant les clous dans les chevilles.
7 Les lattes verticales ne doivent pas arriver contre les lattes horizontales. L’air pourra ainsi circuler derrière les panneaux et vous éviterez la moisissure due à l’air humide. Fixez les lattes à la bonne distance les unes des autres afin qu’il y ait toujours une latte à la jonction entre les panneaux. Cela vaut pour les lattes horizontales comme verticales. Prévoyez aussi une latte verticale pour le milieu de chaque panneau, soit tous les 60 cm vu que les panneaux font 120 cm de largeur.
Fixer les panneaux d’isolation
8 Les panneaux utilisés existent en des épaisseurs de 2 à 6 cm d’isolation, avec à chaque fois une couche de carton-plâtre. Les côtés sont déjà biseautés. Là où deux panneaux sont placés l’un audessus de l’autre, biseautez les bords vous-même avec une râpe pour une finition parfaitement plate.
9 Fixez les panneaux contre le cadre avec les vis rapides adéquates. Jusqu’à une épaisseur de 35 mm, vous pouvez aussi utiliser des clous adaptés. L’avantage des vis, c’est que les lattes ne bougent pas. La surface du panneau risque ainsi moins d’être endommagée et moins de points de fixation suffisent. Placez les vis à une distance intermédiaire de 25 cm au maximum (20 cm pour les clous). Laissez au minimum 10 mm entre les vis et les côtés longitudinaux des panneaux et au minimum 15 mm par rapport aux autres côtés. Enfoncez toujours les vis ou les clous perpendiculairement dans le panneau et de manière à ce qu’ils s’enfoncent sur quelques dixièmes de millimètre dans le placoplâtre sans cependant transpercer le carton. Les vis doivent pénétrer sur au moins 20 mm dans le bois mais ne peuvent pas sortir de celui-ci. Choisissez donc des vis ou des clous de la bonne longueur.
10 Si vous disposez d’un niveau à laser, pas besoin de tracer des lignes pour voir où vous devez visser. Le trait laser vous montre exactement où vous devez le faire.
11 Pour réaliser correctement les arcs au-dessus des fenêtres, vous devez d’abord scier grossièrement le panneau et le mettre provisoirement en place avec des vis. Ainsi, vous pouvez facilement dessiner l’arc de la fenêtre.
12 Forez des trous ici et là en guise de repères pour scier l’arc par l’avant.
13 Scier un panneau droit ne pose pas de problème. Mais pour cet arc, vous aurez besoin de votre scie sauteuse. Si votre lame est suffisamment longue, la découpe sera un jeu d’enfant.
14 Ce panneau d’isolation s’ajuste ainsi parfaitement autour de la fenêtre.
Isoler les joints
15 Ce mur sera fini ultérieurement avec du cartonplâtre et du plâtre adhésif. Il est donc traité préalablement avec un apprêt. Ainsi, le support sera moins absorbant.
16 Une couche d’isolation doit être continue partout. Les panneaux d’isolation sont bien ajustés les uns contre les autres. Contre les murs, le plafond et le sol, ce n’est cependant pas le cas. Vous devrez donc boucher ces joints avec de la mousse PU. Celle-ci gonfle et prend la forme des joints, qui sont ainsi bien isolés aussi.
17 L’excédent de mousse PU s’enlève facilement avec un cutter.
Angles intérieurs
Appliquez simultanément de la pâte de jointoiement sur les deux plans avec une truelle d’angle. Appliquez la bande d’étanchéité comme sur un côté longitudinal. Couvrez-la des deux côtés avec du mortier de jointoiement sur 10 cm de largeur des deux côtés. Poncez et appliquez du plâtre de finition de manière à ce qu’il arrive environ 5 cm plus loin que la couche de pâte. |
Finir les joints
18 Avant de finir les joints, fixez la poussière sur les noyaux de plâtre dégagés avec un apprêt. Sinon, la pâte n’adhérera pas bien.
Côtés longitudinaux
19 Collez une bande d’étanchéité sur les joints. Etalez de la pâte de jointoiement sur les joints avec un couteau à enduit d’environ 15 cm de large. Puis, il faut enlever l’excédent à gauche et à droite, et ensuite sur toute la largeur du joint.
20 Une fois cette couche est sèche, appliquez une nouvelle couche sur une largeur de 20 à 30 cm. Quand elle est sèche (après plus de 10 h), vous pouvez poncer les plus grosses irrégularités avec du papier abrasif n° 80 sec.
21 Après avoir dépoussiéré, vous pouvez appliquer une très fine couche de plâtre de finition (au minimum 10 cm plus large que la couche de pâte). Poncez-la avec un papier n° 120 sec. Vous obtenez ainsi un résultat très lisse, intéressant si vous comptez finir les panneaux avec une couche de peinture. Il en va en principe de même pour les petits côtés vu que vous avez biseauté les coins. Rebouchez aussi les trous de clou et de vis avec deux couches de pâte.
Angles extérieurs
22 Pour les angles extérieurs, vous utilisez un profilé de renfort au lieu d’une bande d’étanchéité. Appliquez assez de pâte sur les coins.
23 Pressez le profilé de renfort dedans. Enlevez l’excédent de pâte
24 et appliquez une deuxième couche sur environ 20 cm de largeur de chaque côté de l’angle. Poncez et appliquez du plâtre de finition de manière à ce qu’il arrive environ 5 cm plus loin que la couche de pâte.
Procéder correctement Fixation avec du plâtre adhésif
Si votre mur est plat, vous n’avez pas besoin de cadre en bois comme ici. Vous pouvez fixer les panneaux d’isolation directement au mur avec du plâtre adhésif. Le support doit être sec et exempt de poussière pour que le plâtre adhère bien.
Contrôlez le support
• Ces panneaux peuvent être collés directement sans précautions spéciales sur des plaques de plâtre, des briques de façade, des briques moyennement poreuses, du béton rugueux lourd et du béton argex.
• Les briques très absorbantes doivent être humidifiées préalablement.
• Les blocs de plâtre, les plâtrages et le béton lisse doivent être prétraités avec un produit d’accrochage.
• Dans le cas de surfaces peintes ou traitées contre l’humidité, tout dépend de l’état et de la nature des produits appliqués. L’eau de gâchage du plâtre adhésif doit absolument pouvoir s’évaporer après le collage. Ces panneaux d’isolation à pare-vapeur ne peuvent donc jamais être collés sur un support étanche à la vapeur. Ils ne peuvent jamais non plus être dotés d’une finition étanche à la vapeur avant que le plâtre adhésif soit complètement sec.
• Les panneaux ne peuvent pas être collés sur des supports mouillés.
• Ne pas les coller à des températures inférieures à 5 °C et sur des supports gelés.
Au boulot
Avant d’appliquer le plâtre adhésif, vous devez débarrasser le mur de la suie, de la graisse, de la poussière, du papier peint et du plâtrage se détachant. Les surfaces complètement sèches doivent être humidifiées au moins 15 minutes avant le collage. Appliquez, avec une truelle, des bandes de plâtre sur les côtés des panneaux et des points sur toute la surface. Les points et les bandes doivent faire 4 à 8 cm de largeur et 5 mm à 4 cm d’épaisseur. Les points au centre du panneau doivent être un peu plus épais que les autres. Après avoir pressé le panneau, la distance entre les bandes verticales et ses côtés longitudinaux doit être de 1 à 10 cm. Commencez de préférence dans le coin quand vous posez le panneau. Placez-le au bon endroit, bien droit dans les deux sens. Utilisez ici une latte en bois et un marteau en caoutchouc. N’utilisez jamais un marteau directement sur les panneaux. Dans le Dobbit Magazine 190 (mars 2006), vous verrez comment appliquer les points de plâtre adhésif.
Ponts thermiques
Un pont thermique est un endroit de construction où l’isolation thermique est interrompue ou où le raccord entre les panneaux n’est pas parfait. Beaucoup de chaleur se perd mais l’air intérieur chaud refroidit aussi au contact d’une surface froide. Il y a donc de la condensation, de mauvaises odeurs et de la moisissure. Attention aux raccords au niveau des portes, fenêtres, seuils et balcons. L’isolation doit être continue entre l’intérieur et l’extérieur. |
Travailler les panneaux d’isolation
1 Coupez l’isolation de polyuréthane comme le carton au dos avec un cutter.
2 Cassez le panneau et veillez à ne pas abîmer le carton du côté visible.
3 Coupez ensuite l’autre côté.
4 Pour finir des côtés coupés ou sciés, utilisez une râpe.
Mais encore:
• Pour les panneaux d’isolation plus épais, il vaut souvent mieux utiliser une scie sauteuse ou égoïne. Sciez alors toujours avec le côté visible vers vous.
• Pour enlever une bande d’isolation, coupez d’abord dans le matériau d’isolation sans vraiment couper dans le carton-plâtre. Enlevez ensuite l’isolation en coupant entre le plâtre et la mousse PU avec un couteau ou un couteau à enduit.
• Procédez de la même manière pour enlever une bande de plâtre. Découpez du côté visible une rainure en V dans le plâtre de manière à ce que le carton soit aussi découpé au dos. Vous pouvez également enlever la bande de plâtre en coupant avec un couteau ou un couteau à enduit entre le plâtre et la mousse PU.
• Utilisez de préférence des forets à métal pour forer dans ces panneaux d’isolation. |
Finir les logements des fenêtres
Pour finir les logements des fenêtres, il n’y a pas assez de place pour un cadre en bois. Il faut donc fixer les panneaux d’isolation avec du plâtre adhésif (voir aussi précédemment dans cet article).
1 Mélangez la poudre de plâtre adhésif avec l’eau dans un seau.
2 Appliquez généreusement le plâtre avec votre taloche sur le panneau
3 et pressez le carton-plâtre contre le mur. Vous pouvez positionner le panneau correctement avec un marteau en caoutchouc et un bloc en bois.
4 Vous faites pareil pour les côtés. Vous pouvez aussi finir les arcs au-dessus de la fenêtre ainsi. Plier les panneaux de plâtre exige toutefois une certaine expérience.
5 Contrôlez avec votre équerre si tout est droit.
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Pour de plus amples informations: voir le Service des Lecteurs et www.dobbit.be |
