Comment poser un sol stratifié ?

L’un des avantages, et non des moindres, du revêtement stratifié est qu’il est facile à placer. Plus de 90% des acheteurs le posent eux-mêmes. Qu'attendez-vous donc pour vous lancer ? Voici un guide de pose en 7 étapes qui vous y aidera.

Les raisons sont nombreuses pour choisir un sol stratifié. Tout d'abord, son aspect agréable, qu'il s'agisse d'un motif parquet ou plancher, pierre naturelle, dallage en marbre, fantaisie de bambou, ou d'autres encore car le choix est très vaste. Ensuite, le stratifié se nettoie très facilement, ne nécessite pas d'entretien et est inaltérable.

Enfin, le placement peut être réalisé par tout bricoleur en herbe. En voici les différentes étapes.

Etape 1 : La préparation

• L'enduit sur les murs et les plafonds doit être terminé et bien sec. Le degré d'humidité de la maçonnerie ne dépassera pas 2,5%, celui du plafonnage 5%.
• Les locaux où vous poserez le revêtement stratifié doivent être fermés, c'est-à-dire que portes et fenêtres doivent être placées afin de réduire l'influence des intempéries. Ces locaux doivent également pouvoir être chauffés.
• Posez le stratifié dans son emballage, horizontalement et à plat au centre du local où il sera placé et laissez-le s'acclimater à la température et au degré d'humidité ambiants pendant 48 heures. Les meilleures circonstances sont 15 à 20°C et une humidité relative de 55 à 60%.
• Veillez à avoir les outils nécessaires à portée de la main (voir cadre "Matériel utile").
• Vérifiez l'espace entre les portes et le support (il faut au moins 1 cm, car les meilleurs stratifiés ont une épaisseur de 8 mm tandis qu'une sous-couche mesure 2 mm). Il faut que les portes puissent encore s'ouvrir et se fermer une fois le revêtement posé. Sinon, il vous faudra raboter le bas de la porte.

Etape 2 : Le contrôle du support

Pour que votre stratifié reste longtemps beau, un bon support est indispensable. Il doit être parfaitement propre, sec et suffisamment plat. Les irrégularités de plus de 2 mm/m doivent être égalisées.

Le support est-il une chape ou du béton ?

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• Le taux d'humidité de la chape ne peut pas dépasser 2,5 %. Sachez que pour sécher, une chape fraîche a besoin d'au moins 1 semaine par cm si son épaisseur est inférieure à 4 cm et qu'une chape de 6 cm - ce qui est assez courant - doit sécher au moins 8 semaines.
  
  Petit truc pour contrôler si la chape est suffisamment sèche : collez, à l'aide de tape, un morceau de plastique transparent sur la chape. Si le plastique est toujours sec après un jour, vous pourrez commencer.
• Un sol en béton trop rugueux doit être égalisé à l'aide d'une couche d'égalisation ou d'une sous-couche.

Rénovation

• Un revêtement de sol étanche et non élastique, comme le vinyle et le linoléum, peut être laissé en place. Le stratifié sera posé dessus.
• Les revêtements perméables à la vapeur, comme le tapis plain, doivent être enlevés.

Le support est-il en plancher ?

• Enlevez d'abord l'éventuel revêtement de sol.
• Le sol doit être stable, les éléments défaits doivent être fixés.
• Si nécessaire, appliquez un égalisateur (comme des panneaux Multiplex ou aggloméré).
• Le bois contiendra maximum 10% d'humidité. Si le local est trop humide, ce problème devra d'abord être résolu avant de penser à poser le revêtement stratifié.

Etape 3 : membrane et sous-couche

• Recouvrez le support d'une membrane étanche à la vapeur d'au moins 0,1 mm d'épaisseur afin de prévenir l'humidité ascensionnelle. Il est préférable de poser un film d'un seul tenant. Si cela s'avère impossible, veillez à ce que les recouvrements soient d'au moins 20 cm et collez les joints avec du ruban adhésif étanche à la vapeur. Poser le film jusque derrière la plinthe en remontée contre le mur afin de prévenir l'infiltration d'humidité dans le revêtement stratifié.
• Posez sur la membrane une couche isolante, amortissante et égalisante. Différentes possibilités se présentent :
  
  • Pour les supports en béton, par exemple de la mousse de polyéthylène (2 à 3 mm d'épaisseur), éventuellement achevée à l'aide d'une feuille d’étanchéité, ou une mousse de polystyrène (3 mm d'épaisseur), éventuellement avec une couche d'aluminium. Ce dernier dispose de bonnes caractéristiques d'isolation thermique et acoustique et est également retardateur de flammes.
  • Pour les sols en béton et les planchers : des panneaux de fibres de bois de 6 à 7 mm d'épaisseur. Cette sous-couche présente une plus grande stabilité et une meilleure isolation thermique et acoustique.

Etape 4 : Déterminer le sens de pose des lames

Le sens de pose des lames est fonction de différents critères:

• La nature du support : lorsque les lames sont posées sur un plancher existant, placez-les perpendiculairement aux planches.
• La source de lumière : posez les lames dans le sens de la lumière naturelle.
• La forme du local : posez les lames dans le sens longitudinal.

Etape 5 : La pose du sol stratifié

• Actuellement, on pose encore exclusivement du stratifié qui s'imbrique. Il existe plusieurs systèmes, mais le fameux "Uniclic" (breveté par Quick-Step) est le seul à pouvoir être imbriqué par un système ingénieux de rainures et languettes sur les quatre côtés. Cette qualité est importante pour travailler par exemple sous un encadrement de porte ou un radiateur. D'autres producteurs ont pris une licence sur le système "Uniclic". Grâce à ce système, vous travaillez non seulement plus facilement et proprement qu'avec de la colle, mais aussi jusqu'à 50% plus vite. En outre, le sol est plus résistant à l'humidité et il peut être démonté facilement et replacé ailleurs, et ce jusqu'à 3 fois.
• Les stratifiés sont généralement posés de manière "flottante". Il n'est donc pas nécessaire de les coller ou de les clouer sur le support. Cela aussi, c'est pratique lorsque vous déménagez tandis que l'isolation acoustique s'en trouve améliorée.

A l'œuvre

• Ne commencez jamais à poser les lames dans un angle ou le long d'un mur (surtout pas dans une maison ancienne où les murs sont peu souvent d'équerre). Il est préférable de tracer une perpendiculaire à partir de la porte par laquelle vous entrez généralement dans la pièce. Tracez à partir de là une parallèle le long du mur contre lequel vous avez l'intention de commencer. Posez-y une première rangée que vous emboîtez latéralement. Vous pourrez bloquer la distance exacte jusqu'au mur à l'aide de cales ou de petits blocs d'écartements.
• L'assemblage des lames stratifiées selon le système d'imbrication peut se faire de deux manières.
  
1. Elles s’imbriquent par rotation. Soit rainure dans languette soit languette dans rainure, la seconde étant la plus facile. Posez la lame à placer sous un angle de 20-30° contre celle déjà posée. Imprimez à la lame à placer un léger mouvement de haut en bas tout en exerçant une pression vers l'avant. Elles s'imbriqueront automatiquement.
2. Dans certains cas, il est impossible de faire pivoter les lames, sous un encadrement de porte par exemple. On peut alors les imbriquer à plat. Attention, vous aurez besoin pour ce faire d'un marteau et d'une cale de frappe. Travaillez précautionneusement pour ne pas endommager les lames. Pour le côté court, vous devrez travailler par petits coups, jusqu'à ce que le raccord se fasse. Pour le côté long, vous travaillerez progressivement : commencez par frapper de petits coups sur le coin d'une lame jusqu'à ce que le raccord se fasse et répétez l'opération tous les 30 cm jusqu'à ce que le côté long soit entièrement assemblé.
   
• Contrôlez les lames dans tous les paquets emballés avant et pendant la pose. Celles défectueuses ne peuvent pas être posées.
• Prévoyez un bon éclairage pendant l'ouvrage.
• Le bois étant le principal ingrédient des revêtements stratifiés et le degré d'humidité d'une habitation variant en fonction des saisons, il est possible que le sol se dilate. C'est pourquoi il est utile de prévoir, le long des murs et autour des conduites et ébrasements ou à hauteur des seuils, un joint de dilatation d'au moins 8 à 10 mm. Utilisez pour ce faire des cales ou des blocs écarteurs. Ces joints seront ensuite cachés par un profil qui n'est pas fixé au stratifié mais au support. Entre la dernière rangée et le mur, il convient de laisser un joint de dilatation de 10 mm. Tenez-en compte lors du sciage des côtés longitudinaux de la dernière rangée. Posez ces lames une à une contre celles de l'avant-dernière rangée et imbriquez le côté long à l'aide du marteau et du pied-de-biche. Les côtés courts sont enfoncés au moyen de la cale de frappe.
• Lorsque la lame à poser a une longueur supérieure à 12 mètres et une largeur de 6 mètres, il est conseillé de prévoir un joint de dilatation. C'est également le cas lorsque vous posez le stratifié d'une pièce à l'autre. Des profils de transition spéciaux sont disponibles.
• S'il y a des tuyaux le long du mur, mesurez le centre du tuyau et forez un trou à l'aide d'une mèche dont le diamètre est égal au diamètre de la tuyauterie plus 16 mm pour le joint de dilatation. Coupez la bande de stratifié et posez-la dans l'alignement. Il est préférable de faire coïncider le tuyau avec l'assemblage de tête de deux lames.
• Pour parachever la pose, les bons producteurs fournissent également des plinthes dans les mêmes structure et teinte que le revêtement stratifié.

Etape 6 : La finition

Après la pose, le sol peut être directement foulé et la finition peut commencer. C'est encore un des avantages du stratifié.

• Retirez tous les blocs d'écartement et cales.
• Installez les plinthes sur les bords relevés de la feuille plastique. Fixez-les à l'aide d'une bande spéciale sur le mur, jamais sur le sol. Celui-ci doit pouvoir se dilater et rétrécir sous la plinthe.
• La finition des tuyaux s'effectue avec des rosettes ou une pâte élastique.
• Aux endroits où ni les profilés ni les plinthes ne peuvent être utilisés, il est nécessaire de remplir les joints de dilatation avec une pâte élastique.

Etape 7 : Mesures de prévention et d'entretien

• Lisez toujours le mode d'emploi sur l'emballage.
• Protégez les pattes des meubles et des chaises à l'aide de patins en feutre ou plastique.
• Ne laissez pas s'imprégner les saletés, évitez l'eau et le sable en posant un paillasson devant la porte.
• Utilisez des chaises de bureau à roues souples, appropriées au stratifié.
• Veillez à ce que le degré d'humidité de la pièce soit toujours d'au moins 50%. Utilisez sinon un humidificateur d'ambiance.
• Vous passerez l'aspirateur avec une brosse douce ou vous pouvez effectuer un entretien légèrement humide - jamais mouillé. N'utilisez pas de produit d'entretien ou de détergent. N'utilisez pas de l'eau trop froide. L'eau tiède ou chaude laissera moins de traces.
• Les sols stratifiés résistent à toutes les taches. Café, thé, vin rouge, limonade, huile et marqueurs s'enlèvent facilement avec un chiffon humide. Goudron, crayon, cirage, rouge à lèvres ou vernis à ongles s'enlèvent avec de l'huile de térébenthine, de l'acétone ou de l'essence.
• Pour l'enlèvement des taches tenaces, il existe aussi un nettoyant spécial pour stratifié. Ce produit rendra non seulement le sol impeccable sans laisser de traces, mais il déposera également une couche de protection. Pour l'entretien quotidien, diluez le cleaner avec de l'eau, et pour les taches tenaces, utilisez le produit pur.
• N'utilisez jamais de produits abrasifs : ils attaquent la couche de protection.
• Ne traitez jamais un sol stratifié avec de la cire ou du "polish".
• Il existe des pâtes spéciales pour traiter les petites dégradations. Les petits coups ou fissures peuvent aisément être réparés à l'aide d'un produit de remplissage. Pour de sérieuses dégradations, informez-vous auprès d'un homme de métier compétent. Il proposera sans doute de remplacer la lame.

Dans quelles pièces ?

Les stratifiés peuvent être posés dans presque tous les locaux : séjour, cuisine, chambres à coucher, bureau, hall... Ce genre de revêtement ne convient toutefois ni pour la salle de bains ni pour le sauna. Si la couche de finition est étanche, le support risque de gonfler au contact de tant d'humidité. Dans les autres pièces également, toute stagnation d'eau, comme celle due à un verre renversé, doit être évitée et immédiatement épongée.

De la créativité

Autre grand avantage : l'énorme variété de coloris et de dessins qui vous permet de réaliser votre propre projet. Posez les dalles ou les lames de stratifié d'équerre, droites ou en diagonale afin de créer des motifs ou des structures. Des pièces rapportées (19 x 19 cm) aux motifs variés permettent de rompre la monotonie des grandes superficies ou de mettre des accents.

Et le prix ?

Les revêtements stratifiés ne sont pas très chers mais pas très bon marché non plus. Ici aussi, il est évident que la qualité se paie et qu'on ne peut avoir un matériau de qualité supérieure à un prix inférieur. Un bon stratifié est généralement plus cher que le vinyle, le linoléum ou le liège, mais meilleur marché qu’un carrelage de qualité, une pierre naturelle ou un parquet.

Vous trouverez des revêtements stratifiés à partir de 16 euros/m2 en version de base et jusqu'à 30 euros/m2 pour la meilleure qualité. Ajoutez-y encore quelques euros par m2 pour la sous-couche. Quant à la pose, vous pourrez facilement l'effectuer vous-même.

Matériel utile

• une latte et un crayon
• une équerre
• un cordeau
• un blochet en bois
• un marteau
• une scie fine, une scie à guichet ou passe-partout
• un pied-de-biche
• des écarteurs, des cales de différentes épaisseurs
• éventuellement le set de pose livré par le fabricant