Brico - Conseils Pratiques

Isoler un toit incliné

La laine de verre

L¿isolation de toit doit surtout être épaisse car, puisque la chaleur monte, elle cherche à s¿échapper par le toit. Dans les anciens toits comme ici, les chevrons ne sont pas assez épais pour pouvoir y insérer une isolation suffisante. Pour cela, il existe deux solutions. Une première méthode consiste à visser des poutres supplémentaires sur la construction existante, afin de pouvoir intercaler une isolation plus épaisse. Vous pouvez alors fixer un pare-vapeur sur ces nouvelles poutres et la finition intérieure. Nous optons pour une seconde méthode. Le choix du meilleur type de laine de verre dépend de l¿application. C¿est ainsi que la laine de verre à poser entre des solives sera bien plus molle que la laine de verre entre les entraits. Cette dernière forme une plaque relativement solide après déroulement, de sorte qu¿elle reste spontanément tendue entre les entraits. Une laine de verre molle tomberait. Dès que vous incisez le rouleau, il apparaît clairement qu¿il s¿agit d¿une solide isolation. Procédez comme suit:

1. Mesurez la distance entre les chevrons, reportez cette distance sur votre laine de verre.

2. et découpez la plaque un peu plus large. Ceci est plus facile le long d¿une latte en aluminium.

3. Celle-ci reste ainsi bien en place quand vous insérez un morceau. Lors de la pose de la laine minérale, il s¿agit de ne jamais comprimer l¿isolation, pour qu¿elle garde partout son épaisseur. Il s¿agit de bien ajuster l¿isolation partout. Si vous laissez des espaces ouverts, vous réalisez un pont thermique: un morceau non isolé qui se refroidit et sur lequel l¿humidité de l¿air se condense. Ceci peut entraîner des problèmes d¿humidité.

4. Remplissez donc aussi les petits morceaux.

XPS

La surface est maintenant totalement isolée mais ne fait que huit centimètres d¿épaisseur. C¿est trop peu. Selon les normes établies, cette couche d¿isolation doit avoir au moins 12 cm mais pour un plus grand confort et des coûts d¿énergie réduits, une épaisseur de 15 à 18 cm ou plus est toutefois recommandée. Pour augmenter la valeur d¿isolation totale du toit, vous appliquez encore une couche d¿isolation rigide au-dessus de la couche de laine de verre. Ici, nous utilisons du XPS ou polystyrène expansé. Il isole encore mieux que la laine de verre. Si vous ajoutez 5 cm de XPS aux 8 cm de laine de verre, vous respectez la norme préétablie par la législation PEB.
Commencez en bas comme suit:

5. Découpez une plaque à la bonne longueur. Pour bien découper la laine de verre, il vous faut un couteau pour l¿isolation: cette isolation mousse XPS se découpe facilement sur mesure avec un cutter.

6. Reportez les éventuels obstacles sur la plaque

7. et pratiquez une encoche au cutter.

8. La plaque est partout bien ajustée

9. Pour maintenir les plaques provisoirement à leur place; vous pouvez les clouer dans les chevrons avec des clous à tête large.

10. Veillez partout au bon ajustement des panneaux d¿isolation.

11. Otez aussi l¿isolation excédentaire à la fenêtre..

12. Procédez ainsi jusque tout en haut. Isoler un toit n¿est donc pas vraiment difficile. C¿est à la portée de tous. Il s¿agit surtout de travailler avec la bonne technique. Par exemple, vous ne pouvez pas laisser des joints ouverts, comme le raccord autour d¿une poutre. Ceci formerait également un pont thermique. La laine de verre est déformable et vous pouvez donc bien ajuster partout.

13. Ceci n¿est pas possible avec une isolation rigide mais il existe aussi une façon simple de boucher ces trous: avec de la mousse PU. Il suffit de pulvériser un peu dans le joint et cela se referme spontanément par dilatation. 14. Vous découpez les restes saillants après durcissement. Pour fixer solidement cette isolation contre la charpente, vous devez y visser des lattes continues. Vous pouvez visser aisément dans les entraits. Les clous avec lesquels vous avez cloué les panneaux XPS vous montrent où se situent les entraits. Sciez les lattes sur mesure,

		15. amorcez les trous requis 16. et vissez-les sur les chevrons. 17. Si un bout de votre latte dépasse devant la fenêtre, sciez-le sur mesure. 18. Prévoyez une petite latte de renfort à côté de la fenêtre.

Pare-vapeur La cuisson, le repassage, la douche et même la respiration libèrent beaucoup d¿humidité dans la maison. Cet air humide ne peut pénétrer dans l¿isolation car si celui-ci atteint le toit froid, l¿humidité se condense et l¿isolation se mouille. Pour éviter cela, vous devez placer un parevapeur qui retient simplement l¿air humide. Comme parevapeur, vous pouvez utiliser un solide film plastique, 19. que vous agrafez sur la construction en bois. Une agrafeuse électrique est pratique pour une telle surface. Laissez les bandes de pare-vapeur se chevaucher d¿une vingtaine de cm. 20. Refermez ensuite les joints sur toute la longueur avec un adhésif, afin d¿obtenir un ensemble imperméable à la vapeur. 21. Entre le film et le mur, l¿humidité pourrait encore pénétrer dans l¿isolation. Pour ce colmatage, vous pouvez utiliser un mastic polymère. Celui-ci adhère aussi bien à la brique qu¿au film.

		Finir un mur oblique 22. Du fait que les différents chevrons d¿un ancien toit sont rarement identiques, ces lattes ne se situent pas non plus en un seul plan. La finition intérieure ne peut donc pas être simplement vissée contre. Aussi, fixez-y encore un lattis transversal, bel et bien en un seul plan. Vous devrez donc claveter là où cela est nécessaire. Cela semble peut-être un gros travail de plus mais une telle structure croisée a ses avantages. Vous autorisez la libre circulation de l¿air entre la finition intérieure et l¿isolation, vous pouvez y placer des câbles électriques et vous compensez les tensions dans le toit, ce qui réduit le risque de fissures dans la finition intérieure. Vous pouvez alors visser directement des plaques de plâtre enrobé contre le lattis horizontal. Isoler un mur latéral Le toit du grenier est parfaitement isolé avec la laine de verre et les plaques de XPS. Mais ceci n¿est que la moitié du travail. Les anciens pignons droits dans ce renier ne sont pas pourvus de vides et forment donc d¿énormes ponts thermiques. Il faut s¿en occuper. Et pour de telles situations, il existe une solution simple. 23. Traitez avant tout le mur avec un apprêt qui fixe la poussière. Le mur est ainsi prêt pour recevoir des plaques d¿isolation, fixées avec du plâtre adhésif. Les plaques d¿isolation que nous utilisons ici sont des plaques qui sont déjà munies d¿une plaque de plâtre enrobé. Avec ces plaques, vous réalisez en une fois l¿isolation et la finition. Vous gagnez donc pas mal de temps. Mesurez la hauteur entre le sol et le plafond, et découpez le panneau à la hauteur du plafond, diminuée de 15 mm. 24. Versez la quantité d¿eau indiquée dans le seau de mélange et ajoutez la poudre de plâtre. Mélangez le plâtre adhésif en une masse lisse mais solide. Le mieux est de monter un mélangeur de colle sur votre perceuse. Traitez à chaque fois un sac complet de poudre quand vous travaillez avec du plâtre adhésif. Utilisez uniquement du matériel propre dans un seau de mélange propre. 25. Etalez avec un couteau à enduire ou une truelle des bandes de colle d¿environ 10 cm de large sur la couche d¿isolation de la plaque, tous les 30 cm

26. et appliquez au-dessus 8 points de plâtre adhésif par m². Appliquez suffisamment de produit aux bords, sur toute la longueur. 27. Placez ensuite la plaque recouverte de colle contre le mur. Ne la posez pas ainsi sur le sol, mais utilisez des cales d¿environ 1 cm sur lesquelles la plaque peut reposer. 28. Frappez avec une grande latte à plat sur la surface de la plaque de plâtre. Du fait que le plâtre adhésif s¿adapte à la forme (irrégulière) du mur, vous pouvez frapper la plaque bien de niveau et à plat contre le mur. N¿enlevez les cales que lorsque le plâtre adhésif a durci. Bouchez alors l¿ouverture dans le bas des plaques. Vous devez finir les joints avec des adhésifs que vous appliquez sur les plaques de plâtre. Pour les angles extérieurs, utilisez des éléments angulaires en métal ou en plastique. Les plaques de plâtre sont prêtes pour la finition.

Normes PEB

Tous les bâtiments pour lesquels un permis a été demandé après le 1er janvier 2006 doivent respecter la norme EPB (réglementation sur la performance énergétique des bâtiments et le climat intérieur). Le législateur vous impose d'investir dans un climat intérieur économe en énergie et sain, et en définitive, vous en recueillez les fruits. L'isolation est importante mais n'est pas la seule question priori-taire de la norme EPB. Des exigences spécifiques en matière de ventilation, de climat intérieur et de consommation d'énergie s'appliquent aussi. Sur base de tous ces paramètres, votre architecte calcule le niveau E de votre maison qui ne peut dépasser E100.
Enumération des exigences:

1. Exigences d¿isolation thermique plus strictes. Pour respecter la norme, la valeur K de votre maison ne peut excéder 55 (pour la Wallonie et Bruxelles) ou 45 (pour la Flandre).

2. Niveau E maximal (exigence de performance énergétique). La performance énergétique d¿un bâtiment exprime la performance d¿un bâtiment sur le plan de la consommation d¿énergie. La consommation d¿énergie dépend des pertes de chaleur, des pertes de ventilation, du rendement du chauffage et de la production d¿eau chaude, du rendement de l¿installation de refroidissement, de l¿installation d¿éclairage et des systèmes solaires éventuels. Ce niveau E n¿est qu¿une valeur moyenne et ne peut excéder 100. Les bons et mauvais points s¿équilibrent. Une installation de chauffage à bas rendement peut donc être compensée par, p.e., une bonne isolation, afin de respecter malgré tout l¿exigence de performance énergétique.

3. Tertio, les exigences de climat intérieur doivent garantir la qualité de l¿air intérieur. Ceci se traduit surtout par des équipements de ventilation minimaux et la limitation du risque de surchauffe en été. Vous trouvez plus d¿informations sur cette réglementation sur www.energiesparen.be ou www.energie.wallonie.be

Comment est exprimée l¿isolation thermique? Coefficient de conductibilité thermique Le coefficient de conductibilité thermique ou valeur lambda (valeur λ) exprime la quantité d¿énergie qui traverse une surface de 1 m2 d¿une épaisseur de 1 m, par degré d¿écart de température entre les deux côtés de la surface. Plus petite est la valeur λ , meilleure est la qualité de l¿isolation du produit. Résistance thermique R R donne la capacité d¿isolation thermique d¿une couche de matériau. L¿épaisseur du matériau, en mètre, est divisée par la valeur λ. Plus la valeur R est élevée, plus c¿est isolant. Coefficient de passage thermique k ou U Ce coefficient est la valeur inverse de la somme des diverses valeurs R constitutives ou: k = 1/R ou U = 1/R Une bonne construction isolée a donc une valeur R aussi grande que possible et une valeur k ou U aussi petite que possible. La valeur U ou k (à ne pas confondre avec la valeur K (majuscule) ci-dessous) d¿un élément de construction est la quantité de chaleur qui, par heure et par mètre carré et par degré d¿écart de température entre le mur intérieur et le mur extérieur, passe de l¿air intérieur à l¿air extérieur. Ce coefficient de passage thermique est déterminé à l¿aide de l¿épaisseur et du choix des briques, de l¿isolation, du vitrage, ... Concrètement, la valeur U est calculée en divisant la valeur lambda (voir ci-dessus) des matériaux de construction par l¿épaisseur (m). Valeur K C¿est la valeur d¿isolation globale d¿un bâtiment. Plus la valeur K est faible, plus la maison est isolée et moins il y a de pertes de chaleur. La valeur K est calculée à l¿aide de la valeur U des éléments de construction distincts. Vous retrouvez les valeurs U maximales dans le tableau.